Самостоятельное бурение скважины для воды на участке

Автор:wpadm

Самостоятельное бурение скважины для воды на участке

Пробурить скважину на собственном участке подумывает все большее число людей.

Каждый может на собственной даче стремительно сделать скважину, при этом без помощи других и верно, как с подачей насоса, так и вручную.

Но этот процесс непростой, потому что производится нередко при помощи специального оборудования, просит познаний и соблюдения неких аспектов.

Для обустройства скважины на собственном участке есть несколько обстоятельств:

    Свой источник воды на даче. Независимость от коммунальных служб. Доступ к воде 24/7. Незапятнанная вода без хлора и томных металлов. Пробурили без помощи других раз и на годы.

Давайте разберем вопрос, как пробурить скважину своими руками во всех деталях: типы бурения, аспекты и конкретно сам процесс бурения для практического воплощения на практике.

О колодце речь не идет, потому что это другой тип скважины, который не всегда оправдывает издержки времени и труда.

Содержание:

    Методы бурения

      Ударно-канатныйУдарно-вращательныйШнековыйКолонковый

    Виды скважин

      Скважина на песокАртезианская скважина

    Бурение скважины своими рукамиЗаключение

Методы бурения

Методов того, как стремительно и верно пробурить своими руками, существует несколько.

Давайте детально разберем их, чтоб вам была понятна не только лишь сущность бурения, да и варианты для выбора метода применительно к собственной даче.

Ударно-канатный

Особый буровой снаряд разбивает породу, за ранее поднимаясь на высоту 2 метров над уровнем земли. Механизм работы припоминает ход поршня в движке: поднялся-ударил-поднялся.

Далее разбитый грунт с песком захватывается при помощи устройства, при этом зависимо от его типа и плотности, таковой прибор может отличаться.

При таком бурении в скважину стоит повсевременно заливать воду, чтоб стены не осыпались, а порода в колодце смягчалась и просто экстрагировалась.

При ударно-канатном бурении нужна тренога высотой 2 метра, она стоит прямо над местом бурения. Вверху треноги находится блок, при помощи которого подтягивается и опускается трос с буром.

За денек можно просто пробурить до 20 метров глубины. Возможно обойтись без треноги самому, но вы вымотаетесь на физическом уровне. Не слушайте схожих советов от «доморощенных» бурильщиков.

Поглядите видео: тренога очень ординарна в сборке, а ее роль неоценима.

Ударно-вращательный

Метод несколько походит на вышеперечисленный.

Различие заключается в нраве движения бура в колодце : он не просто ударяет, да и крутится.

Удаление грунта проходит при помощи специального ковша.

Если грунт на даче плотный, то лучше использовать таковой тип бурения.

Шнековый

Часто встречающийся способ, который употребляет шнек – стержень из металла, с винтообразной резьбой по всей длине.

Шнек имеет достоинство: он разрушает грунт в колодце и далее выносит его на поверхность.

Шнековое бурение производится одним из 2 методов:

    1-й – лопасти приварены к шнеку под углом 90 градусов. Недочет – грунт все равно будет осыпаться с бура и его придется вынимать раздельно; 2-й – лопасти приварены под углом до 70 градусов. Вовнутрь скважины при экстракции бура не попадет грунт, так что таковой метод прибыльнее. Необходимо только иметь нужный шнек.

Направьте внимание, чтоб пробурить скважину стремительно, верно и без поломок, требуется подача воды конкретно в саму скважину, потому что она понижает температуру самого бура, смягчает грунт в колодце.

В конечном итоге ее всегда можно выкачать насосом самому.

Колонковый

Таковой метод производится при помощи колонкового долота, которое походит на перевернутый пустой стакан с зубьями из металла.

При вращении и прохождении в толще земли долото образует скважину требуемого поперечника. Весь собранный шлам копится в долоте, далее вкупе с ним и песком выносится на поверхность.

Довольно несколько раз верно стукнуть киянкой по долоту, как оно здесь же освободит весь «запас» грунта со дна скважины. Если грунт не идет – колупайте его прутком. Погружать можно только незапятнанный бур.

Бур-стакан

При бурении в долото по трубе заливается вода, которая смягчает грунт. Колонковый подход годится для хоть какого грунта.

Резюмируем: из всех типов бурения шнековый – наименее действенный, хотя и обычной в осуществлении без помощи других.

Шнек годится для более мягенькой породы, для жесткой – только ударно-канатный способ либо ударно-вращательный.

Виды скважин

Существует некоторое количество видов скважин для воды. Для каждой есть свои условия использования.

Скважина на песок

Глубиной от 15 до 30 метров, таковой колодец бурится шнековым методом.

Скважина в этом варианте представляет собой трубу поперечником от 10 до 12 см, на конце которой находится фильтр в виде перфорированной трубы, обмотанной сетью.

При бурении скважины необходимо отыскать прослойку так именуемого водоносного песка и поставить фильтр. По другому таковой слой именуют водяной линзой.

Чем толще линза, тем будет больше дебет скважины – вы получите больше воды в единицу времени. Срок службы скважины добивается до 20 лет, зимой скважину можно законсервировать.

Изредка скважина заиливается – в таком случае ее довольно прочистить или массивным компрессором, или инжектором. Последний вариант предпочтительней.

Достоинства скважины на песок:

    низкая цена бурения; бурение идет всего 1-2 денька, даже вручную; можно бурить в недоступных местах, на даче, компактными установками; вода не мутная – не нужна непростая система чистки; лицензирование и регистрация скважины не требуются.

Недочетов только два: малая долговечность в сопоставлении с артезианской, непостоянность уровня воды и дебета скважины. Вода кончается стремительно, длительно заполняется.

При всем этом она изредка бывает мутная, но дополняется песком – поэтому нужен фильтр. На дачном участке мутная вода годится только для полива.

Артезианская скважина

При бурении фильтр не употребляется.

Вода копится в пластах известняка, при всем этом она не мутная: пористый известняк содержит воду, интенсивно ее фильтрует, при этом в час его дебет составляет до 10 кубометров, что сильно много.

Срок службы таковой скважины может составлять 10-ки лет!

Очередное достоинство таковой скважины – в воде не будет аммиака, бактерий, взвесей, не заносится песком, поэтому даже обычной насос типа «Малыш» управится с задачей.

Достоинства артезианской скважины:

    определенная глубина (геологическая карта области отлично исследована); большущая водоотдача, вода очень изредка мутная; долговечность – 30-40 лет; неизменный уровень воды; на даче можно поставить мощнейший насос.

Правда есть и ряд недочетов: бурение идет до 7 дней (но только не делать вручную!), необходимо непременно делать чистку воды в колодце от высочайшей концентрации минералов, время от времени требуется разрешительная документация для бурения.

Также есть обычный всем колодец и его абиссинская вариация. Мы их не рассматриваем, так как на техническом уровне они не бурятся, а выкапываются, и вода в их поступает из грунта по другому.

В колодце всегда появляется риск загрязнения снаружи.

Бурение скважины своими руками

Процесс бурения состоит из 3 шагов. После описания следует подробное видео процесса.

Шаг 1 – предварительные работы:

    Выясняем в земляном комитете либо у соседей глубину залегания пласта с водой; Готовьтесь к машинному бурению – в колодце при глубине от 20 метров вручную работать нецелесообразно; Все источники нечистот должны находиться как можно далее от места, где вы будете делать скважину; Поперечник скважины всегда чуток больше поперечника обсадной трубы – 10-12 см. Готовьте трубы заблаговременно; Копаем на избранном участке направляющее углубление: яма поперечником и глубиной 1.5 м. Ее стены укрепляем шифером, или металлическими листами, чтоб она не засыпалась песком.

Шаг 2 – собираем треногу для бурения:

    Берем 3 железные трубы либо очень крепких бруса, длина детали должна составлять 4-5 метров; Кладем конструкцию на землю так, чтоб две ножки были развернуты в одну сторону, а 3-я – в обратную; В каждой ножке необходимо делать отверстие под крепежный элемент; Крепим ноги в форме трехгранной пирамиды; Вверху треноги ставим блок, по которому свободно будет скользить трос; Ставим механическую лебедку, которой будем переносить бур вручную (можно электронную); Фиксируем трос, а сверху крепим бур.

Тренога готова.

Шаг 3 – бурение:

    Берем треногу с лебедкой, забивной стакан, канат (трос) и ударную штангу; Ставим треногу, поверх нее : лебедку со снарядом над выкопанной ямой, прямо над точкой бурения; Поднимаем лебедкой стакан над точкой бурения, опускаем с силой. Врезавшийся в грунт инструмент захватывает грунт стаканом. При подъеме шлам остается снутри стакана. Вынимаем его – делать так следует после каждого подъема; Ударной штангой продолжаем забивать бур в грунт. Когда он наполнится, вынимаем его и вытряхиваем грунт; При прохождении определенного шага, скажем 1 метра, здесь же вставляем обсадную трубу, которая поперечником чуток больше поперечника самого бура. Она предутверждает обрушение скважины; Как шнек опустится на всю длину снаряда, прикрепляем к нему дополнительную штангу; При бурении повсевременно проверяем ровность укладки всей колонны: если вы слышите звуки ударов бура по стенам трубы, ствол необходимо здесь же выпрямлять. Как это делать: забейте древесные клинья меж обсадной трубой и стеной; Как снаряд прошел водоносный слой, мы не заглубляем трубу дальше. После поступления воды ждем 1 час, после выкачиваем ее садовым насосом и проверяем на чистоту. Повторяем так до того времени, пока вода не станет прозрачной; Откачали воду в импровизированном колодце последний раз – оставьте скважину до завтра; На последующий денек замеряем дебет скважины: умножаем глубину скважины в метрах на производительность насоса (кубометры в час) и итог произведения делим на разность меж динамическим и статическим уровнями воды. Статический уровень – расстояние до поверхности воды (опускаем груз на веревке в воду и по длине сухой части троса отмеряем), динамический уровень – расстояние от поверхности земли до воды, но после ее выкачивания. Если же разница меж 2-мя уровнями маленькая, то дебет скважины очень большой. Означает, воды поступает больше в единицу времени, ежели насос способен выкачать за эту же единицу времени. На корпусе насоса всегда указывается его мощность – кубометры в час; Если дебет составляет несколько кубометров, то стелем дно скважины: засыпаем слой из гравия либо щебня, шириной в 20-30 см; Все место меж стеной и обсадной трубой засыпаем гравием, песком; Погружаем в скважину насос (хоть какой, даже экономный «Малыш» отлично управится) согласно аннотации производителя и крепим его на поверхности, проводим питание; Подключаем шланг, разбираем треногу и лебедку.

Принципиальный момент! В видео момент этот не указан, но он существенен: первую добытую, уже чистую воду, лучше отнести в лабораторию, чтоб над ней сделали ряд тестов – она возможно окажется совсем неприменимой для питья и содержать следы томных металлов, патогенные организмы и завышенное количество минералов.

Заключение

Сейчас вы понимаете, как пробурить скважину своими руками у себя на даче.

Мы рекомендуем поглядеть видео, в каком резюмирован весь процесс, чтоб вновь изгнать по плану все этапы – что можно делать, а что делать категорически нельзя.

Направьте внимание на сам процесс: в видео все работы ведутся в домашних критериях с внедрением оборудования, которое можно одолжить у соседей либо же арендовать на пару дней.

После бурения при помощи насоса можно организовать подачу воды в всякую точку участка, даже в дом.

Поставьте обычной погружной «Малыш» в колодце и он без заморочек управится с подачей воды в подходящем объеме.

Об авторе

wpadm administrator

Вы должны быть авторизованы, чтобы оставить комментарий.

Яндекс.Метрика