Этапы строительства дома из газосиликатных блоков

Автор:wpadm

Этапы строительства дома из газосиликатных блоков

Дом из газосиликатных блоков – направление строительства, которое соперничает с обычным «кирпичным» подходом.

Хотя газосиликат стоит чуток дороже кирпича, он имеет достоинства, которые принуждают все большее количество компаний и дачных частников уделять свое внимание конкретно на газосиликат.

Дальше мы поведаем, какие блоки следует избрать, как строить стенки из газосиликата, приведем калькулятор под расчет количества материалов, фото и видео о работах.

Содержание:

    Достоинства и недочетыБлоки: виды, расчет количестваСтроительство дома

      Шаг 1 – ставим фундаментШаг 2 – кладка

    Заключение

Достоинства и недочеты

Газосиликатные блоки имеют достоинства и недочеты и что отлично : положительных сторон больше:

    Легкость. Газосиликат в 5 раз легче бетона. Стандартный размер блока – 60х20х30 см. Один блок подменяет 22 кирпича, которые весят под 100 кг. Как результат, стенки и фасад будут легче; Термоизоляция. Блоки : пористые, а означает их теплоизоляционные характеристики лучше, чем у хоть какого другого материала. Теплопроводимость составляет всего 0.12, тогда как кирпич имеет 0.87. Газосиликатные блоки посодействуют посильнее утеплить жилье; Теплоаккумуляция. Блок имеет увлекательное свойство: летом он прохладен, а зимой теплый. Блок шириной 30 см равен по этому показателю кирпичной кладке в 60 см; Крепкость. Газосиликатный блок лучше переносит сжатие, чем растяжение. Если вы желаете использовать блок в качестве арочного проема либо для фасада снаружи, то необходимо делать армирующий пояс и подпорки, которые производятся из дерева/металла либо выбирать больший размер блока; Экологичность. В производстве задействованы кварцевый песок, цемент, вода, известь, дюралевая пудра. Однородную массу заливают в форму под подходящий размер, в ней протекает реакция меж известью и пудрой : появляется водород, который присваивает пористость; Морозостойкость. Газосиликатные блоки просто переносят неоднократный цикл замораживания-оттаивания, в 2 раза больше, чем кирпич. Утеплить блоком снаружи и изнутри можно всякую постройку; Пожаробезопасность. Блок изготовлен из негорючих частей. Он выдерживает прямое воздействие огня в протяжении от 3 часов; Шумоизоляция. Газосиликатный блок с неплохой штукатуркой на фасаде гасит до 65 дБ входящего снаружи шума. Шумоизоляция такая же, как у 3-слойного стеклопакета. Размер блока также важен: чем он толще – тем лучше изоляция, чем плотнее – тем, напротив, ужаснее изоляция.

Стенка из блоков

Минусы:

    пористая структура при смачивании снаружи приведет к возникновению грибка; заместо дюбелей употребляется дорогой хим анкер; дом из газосиликата своими руками ставится лишь на ленточный фундамент; газосиликат плохо переносит растяжение – необходимо использовать армированный пояс; строительство дома в 2 этажа и больше просит ставить армированный пояс, отделка производится с использованием других материалов, проводится дополнительное утепление, что ведет к удорожанию строительства, в особенности если дом с мансардой и гаражом либо имеется непростой фасад.

Сейчас вы лучше осознаете, какие конкретно газосиликатные блоки подходят для вашей постройки, какие размеры бывают и какой размер будет более комфортным вам.

Блоки: виды, расчет количества

До того как приступить к кладке стенок своим руками, необходимо верно выполнить расчет подходящего количества блоков.

Расчет количества можно выполнить при помощи калькулятора: вводите в него нужные проектные данные о периметре, количестве окон, дверей, размеров просветов, высоты коробки, толщины кладки и размеров шва.

Калькулятор выдает итог с погрешностью 5-10%, поэтому расчет просит докупить блоки сверх обозначенного количества на 5-10%.

Различают последующие марки газосиликатных блоков:

    D 300: цифра в обозначении гласит о плотности – 300 км/м3. Коэффициент теплопроводимости составляет 0.08 Вт/м•°С. Таковой блок лучше использовать под утепление и создание перекрытий; D 400: теплопроводимость – 0.096 Вт/м•°С, служит этим же целям, что и D 300; D 500: коэффициент теплопроводимости составляет 0.12 Вт/м•°С. Таковой блок можно использовать для внешних стенок в домах, где дополнительное утепление не предвидено; D 600: теплопроводимость составляет 0.14 Вт/м•°С. Годится для строительства без термоизоляции. Но при всем этом толщина должна быть больше стандартной. Также таковой блок показан к строительству домов с навесными фасадами; D 700: теплопроводимость – 0.17 Вт/м•°С. Блок, подходящий для перегородок и несущих стенок. Для внешней стенки употребляется, только если есть дополнительное утепление.

Советы по выбору:

    марки 200-300 – как теплоизолятор фасада, отделка снаружи; 400-600 – для одноэтажных домов, ненесущие и несущие стенки (хоть какой калькулятор на просторах сети по дефлоту имеет в виду блоки данной категории); 500-700 – для объектов от 3 этажей высотой, с мансардой; 700 – употребляется под армирующий пояс.

Строительство дома

Приступаем к строительству стенок своими руками. Сначала необходимо выстроить ленточный фундамент (смотрите видео ниже).

Шаг 1 – ставим фундамент

Производится из 200-й марки бетона: цемент, крупнозернистый песок и гравий смешиваются в пропорции 1 к 2 к 2.5.

Также необходимы:

опалубочная доска; проволока чтоб армировать фундамент; песок.

Перед выполнением всех работ нужно заказать геодезическое обследование земли. Потом нужно произвести расчет фундамента и количества материала под заливку (как вариант – используйте калькулятор для ленточного фундамента).

Фундамент для дома

Для проведения разметки срезаем верхние 15 см земли, определяем 1-ый угол, расставляем колышки. Потом протягиваем от колышка веревку, размечаем последующие углы.

Выставив углы угольником, довершаем полный прямоугольник. После измеряем диагонали – при правильной разметке они будут равными, аналогично отмечаем внутренние полосы под фундамент.

Размеченные полосы ровняем горизонтально: на схожем уровне ставим планки, по которым протягивается веревка.

Дальше нужно заняться земляными работами. Своими руками роем траншею под фундамент от самого низкого угла, по другому глубина окажется неравномерной, при всем этом траншеи должны быть вертикальными.

Если сыпется грунт – ставим подпорки. Позже проверяем уровнем дно, на него насыпаем подушку из речного песка шириной 15 см, потом каждый слой песка трамбуется, поливается водой.

Потом выставляем опалубку, для этого ставим опоры по углам из бруса, ставим опалубку: соединяем доски брусками/уголками, сажаем на шурупы так, чтоб бруски/уголки были снаружи, а шляпки снутри.

Высоту необходимо высчитать так, чтоб уровень фундамента составил не меньше 30 см.

Для укладки арматуры под пояс режем железный пруток шириной 8-12 мм на кусочки требуемой длины.

При глубине фундамента от 40 см, прутки вставляются также вертикально, арматура крепится к опалубке и меж собой соединяется проволокой.

Сейчас приступаем конкретно к заливке фундамента.

Смешиваем своими руками цемент и речной песок из расчета 1 к 2, заливаем водой до смеси сметаны.

Берем столько же щебня, сколько и песка.

Заливаем щебень веществом так, чтоб он стопроцентно смочился. Позже заливаем бетон: протыкаем прутком, уплотняем бруском, чтоб высвободить пустоты от воздуха.

При заливке простукивайте опалубку, чтоб бетон лучше лег.

Позже равняем поверхность правилом, обсыпаем верхний слой просеянным через сито сухим цементом и закрываем бетон покрывалом и оставляем на 1 месяц для высыхания.

Фундамент после высыхания следует гидроизолировать.

Шаг 2 – кладка

Кладку начинаем с угловых блоков (не забудьте выполнить расчет количества: калькулятор посчитает количество с припасом).

Потом ставим направляющие колышки (размер шага 1 м) и натягиваем веревку, по которой выкладываем первую линию и ровняем ее уровнем.

Кладка производится с перевязкой швов: блоки в верхнем ряду должны сдвигаться не меньше чем на 1/3 от блоков ниже.

Заместо цемента употребляется особый клей. Каждый 4-й ряд армируется, как пояс: штробим выемку своими руками по всему периметру прямо в уложенных блоках и ставим арматуру.

Арматуру укладываем в 1-й, 4-й, 8-й ряды и т. д. Блоки ставим на клеевой раствор зубчатым мастерком. Непременно при укладке проклеиваются 2 торца блока, низ, а верх при укладке последующего ряда.

Если при соблюдении кладки блок длиннее подходящего – режьте его болгаркой. Фасад скроет любые недостатки.
Следует выделить некие особенности кладки.

Все просветы в доме следует выкладывать металлическими уголками и подпирать распорками.

Также в просветах, размер которых начинается от 1.5 м, заливается пояс из железобетона, а перед тем, как выстроить стенки, имеет смысл в опалубку вложить слой пенопласта в 10 см.

Облицовка производится после строительства стенок, в стенки лучше закладывать сетку, чтоб при облицовке она связалась со стенкой.

Вагонка и сайдинг – наилучшая отделка фасада, которая вприбавок может лучше утеплить дом, и при всем этом отделка вероятна только гипсовой штукатуркой.

Благодаря клею достигается тончайший шов – менее 3 мм.

Клей просто приготовить своими руками:

    наливаем воду в ведро; добавляем сухую смесь клея; перемешиваем; соблюдайте соотношение воды и консистенции, обозначенное на упаковке; не готовьте сходу всю смесь – только при необходимости.

Заключение

Мы не стали приводить пошаговую аннотацию о том, как выстроить дом из газосиликата своими руками с нуля, как довершается отделка фасада, как производится утепление по той обычный причине, что вышел бы огромный текст.

Направьте внимание – выше описано большая часть аспектов, которые появляются при конструировании дома из газосиликатных блоков.

Не следует забывать, что это только аспекты и общие советы, в рамках которых вы вольны строить хоть какой объект.

Так что дайте волю фантазии, но не запамятовывайте, что ее фуррор находится в зависимости от досконального соблюдения технологических предписаний, какие указаны в тексте выше и подкреплены видео.

Об авторе

wpadm administrator

Вы должны быть авторизованы, чтобы оставить комментарий.

Яндекс.Метрика