Архив категорий Строительство

Автор:wpadm

Собираем стул своими руками

Изготовка и ремонт стула своими руками выполнить еще проще, чем может показаться на 1-ый взор.

Самодельный стул станет уникальной мебелью в доме, ведь проявив фантазию, можно придумать уникальный дизайн. Также такая мебель совершенно точно будет высококачественной и дешевый.

Можно сделать хоть какой стул: кухонный, раскладной для рыбалки либо дачи, стул-стремянка. Нужно только выяснить, как сделать стул своими руками.

Содержание:

    Сборка кухонного стулаСборка раскладного стула

      Раскладной стул без спинкиРаскладной вариант со спинкой

    Как собрать стул-стремянку?

Сборка кухонного стула

Поначалу выполняются замеры, после которых нужно составить проект, создать чертежи стула (примеры представлены ниже).

Древесный стул своими руками может быть изготовлен из бука, сосны, дуба. Древесная порода подбирается без сучков и трещинок. Бук и дуб можно отшлифовать, что обеспечит хороший вид стулу.

Древесную породу без усилий можно приготовить без помощи других, для этого нужно снять стружку с бруса и обработать поначалу крупнозернистой наждачкой, а позже тонкодисперсной.

Размеры деталей

Это необходимо для того, чтоб древесная порода стала гладкой.

Чтоб сделать либо отремонтировать кухонный стул, пригодятся такие инструменты, как:

    строительный степлер; пила; киянка; электролобзик; рубанок.

Ниже разглядим, как сделать стул и отремонтировать его.

Сборка нового изделия и ремонт старенького имеют однообразный порядок. Только если делается ремонт, стул поначалу разбирается. Изношенная деталь заменяется на новейшую. Потом ремонт длится сборкой частей.

Для производства поначалу необходимо приготовить четыре бруска: два 40х60 мм, длиной 80 см – для задних ножек и два 40х40 мм, длиной 44 см – для фронтальных.

В этих брусках проделываются отверстия для продольных и поперечных оснований и проножек. Элементы требуется уложить друг на друга, торцы должны совпадать, как на фото.

Схема сборки

Сейчас карандашом на смежных ножках стамеской отмечается по 2 выемки размером 20х40 мм. Задние ножки необходимо зачистить, грани обстругать с постепенным переходом с 6 до 4 см.

Дальше делаются 2 проножки и 2 продольные рейки. Для этого на 4-х брусках 350х40х40 мм на каждом конце отмечаются шипы размером 11 мм, которые вырезаются стамеской.

Сейчас из 2-ух брусков 40х40 мм длиной 420 мм делаются поперечные основания с шипами, подобными шипам продольного основания.

Последующим шагом является изготовка спинки длиной 420 мм и шириной 8-10 см. Для этого рекомендуется взять обрезную доску.

С внутренней стороны задней стены необходимо сделать пазы, равные толщине и высоте спинки. В пазы нужно завести спинку. Дальше сидение необходимо зафиксировать саморезами.

Можно прикрепить маленькие раскосы для роста жесткости стула. Ножки и спинка снаружи должны быть округленными.

Готовое основание необходимо покрыть лаком, отполировать и бросить до полного высыхания

Если производится ремонт, то все соединения проклеиваются клеем.

Покрывать лаком необходимо в открытом помещении. Либо приобрести покрытие без аромата, которое является более неопасным для здоровья.

Если древесная порода неровная и неоднородного цвета, то необходимо покрыть стул лаком темного цвета.

Сейчас необходимо сделать сидение, для которого вырезается поролон нужного размера, чтоб сидение было мягеньким, и завернуть поролон в крепкую ткань. Ткань необходимо закрепить при помощи степлера.

Если делается ремонт старенького стула, то изделие можно обить тканью, наподобие чехла.

После полного высыхания основания все элементы необходимо собрать. Шипы обрабатываются клеем и вбиваются киянкой в выемки. В окончание саморезами прикручиваются сидение и спинка.

Шляпки саморезов можно скрыть. Для этого из опилков и клея ПВА необходимо приготовить густую смесь и нанести ее на шляпку и бросить до полного высыхания.

Потом замаскированные шляпки необходимо покрыть лаком, после этого они станут практически неприметными. Ремонт стула непременно заканчивается покрытием лаком.

Такие стулья прекрасно подойдут для дачи

Садовые стулья и стол можно сделать из бревна, примеры можно узреть на фото.

Фото:

Фото 1 Фото 2 Фото 3

Стол и стулья из бревна станут необычным украшением дачи. Спиленные бревна оставляются для того, чтоб сделать стол и стул, а пни послужат опорой.

Стол делается последующим образом: сбиваются несколько досок и инсталлируются на пень – это будет крышкой. Стол из бревна необходимо кропотливо отшлифовать.

Потом бревна необходимо распилить на схожие колоды, высотой 60 см. Колоды вкапываются в землю, окружая стол. Остается сделать только каркас стула и сидение.

Вот и готов кухонный садовый стол и стулья из бревна.

Сборка раскладного стула

Складной стул является хорошим вариантом для дачи и рыбалки, разглядим, как сделать стул раскладной своими руками.

Раскладной стул без спинки

Для работы потребуются ножовка и дрель.

Сложность производства стула заключается в подготовке деталей, таких как:

    4 ножки из бруса 470х40х20 мм; 4 планки для сидения 320х40х20 мм; 2 проножки 320х40х20 мм; брус для сидения: 2 шт. 350х90х20 мм, 2 шт. – 350х60х20 мм.

Поначалу на ножки инсталлируются осевые болты. Ось нужно сдвинуть ввысь так, чтоб она размещалась ниже широких брусьев сидения на 2 см, по другому изделие будет неуравновешенным.

Потом перекладины сидения необходимо соединить болтами: поначалу : к внутренним ножкам, а потом – к внешним. Выходит 2 шарнирные детали, которые необходимо соединить.

Схема раскладного стула без спинки

Поначалу соединяются планки сидения, фиксирующиеся на свободных торцах перекладин. От нижней части ножек на расстоянии 10 см крепятся проножки шурупами.

Средние бруски не должны соединяться вместе, чтоб стул мог складываться. Один брусок устанавливается на внешную перекладину, 2-ой – на внутреннюю.

Если меж средними брусками сидения воткнуть брус 20х20 мм, то это позволит регулировать высоту сидения. Наглядно раскладной стул для дачи представлен на фото выше.

Раскладной вариант со спинкой

Последующий вариант для дачи либо рыбалки – складной стул со спинкой.

Подготавливаются детали:

    по 2 ножки длиной 90 см и 55 см; по 2 поперечные планки 400х50 мм, 340х50 мм, 280х50 мм; спинка 400х70 мм; 2 опоры для сидения длиной 290 мм; 6 досок для сидения 340х40 мм.

Поначалу необходимо разложить 6 досок на расстоянии 10 мм, а сверху поместить опоры с шагом 34 см на последней доске и 28 см – на первой.

Карандашом необходимо отметить границы расположения планок, потом конструкция переворачивается и саморезами крепятся опора и сидение.

Дальше меж 5-ой и 6-ой доской сидения в опорном брусе проделываются выемки для прутка, а под 2-ой доской – для маленьких ножек.

Стул со спинкой

Снаружи, в нижней части длинноватых ножек проделывается выемка под болт, а на внутренней стороне : выемки для концов прутка. Сверху проделываются выемки для шкантов.

Продевать шканты необходимо перпендикулярно меж стойками, с зажиманием прутка. На шканты фиксируется поперечная планка длиной 34 см. Поперечный брус длиной 40 см крепится саморезами.

Посреди маленьких стоек проделывается отверстие для соединения с длинноватыми стойками, а сверху – отверстие для фиксации сидения.

Поперечные планки длиной 28 см фиксируются на шкантах в 2-ух местах: снизу и чуток выше центра.

Сейчас необходимо просто собрать элементы: недлинные ножки соединяются с сидением и длинноватыми ножками болтами. Раскладной стул своими руками для дачи готов.

Схема раскладного стула

Как собрать стул-стремянку?

Стремянка является неподменной вещью в хозяйстве, но занимает много места для хранения. Потому может быть сделан малогабаритный стул-стремянка из фанеры.

Сидение, спинка и ступени делаются из фанеры, ножки : из сосновых досок. Ниже представлены чертежи с размерами частей, по которым делается стремянка.

Чертеж стула-стремянки

Комфортная стремянка производится со последующими размерами: расстояние меж тетивами – 48 см, расстояние меж тетивой и опорой – максимум 60 см, высота сидения – 60 см, размеры сидения из фанеры – 30х50 см.

Для сидения из фанеры потребуются 5 поперечных реек и 2 рейки-основы, которые обрабатываются и скрепляются меж собой. Отступив 5 см от края, с 2-ух сторон отмечаются полосы для пазов.

Потом поперечные бруски фиксируются на рейках-основах. Соединения частей для стула из фанеры промазываются клеем.

Опорная часть делается из 5 реек. Соединяются рейки шкантами. В торцах реек проделываются отверстия, такие же отверстия необходимы в реках-стойках.

Соединения проклеиваются. Данная конструкция представляет заднюю часть стула.

Сейчас делается тетива и ступени из фанеры шириной 44 см.

На фото чертеж стула стремянки.

Схема стула-стремянки

Потом тетива и опорные стойки прикрепляются к сидению. Рейки, соединяющие лестницу и стойки, фиксируются на тетивах меж сидением и верхней ступенью, а другим концом крепятся посреди стоек.

Готовая стремянка покрывается лаком. Стул–стремянка из фанеры представлен на фото ниже.

Древесные стулья прекрасно подойдут для дома и дачи, выполняя практическую и эстетическую функции.

Стул-стремянка

Автор:wpadm

Монтаж гигиенического душа в туалете

Гигиенический душ в туалете – животрепещущее устройство в случае, если санузел в вашей квартире раздельный.

В данном случае, установка гигиенического душа поможет вам сберечь время, и не ходить всякий раз в ванную.

К тому же, схожее приспособление решает большая часть заморочек, связанных с гигиеной в уборной.

Схожий душ – аналог биде, но его установка и установка существенно дешевле и проще, так что вы можете сделать это без помощи других.

В статье вы узнаете о разновидностях этой системы, также получите пошаговую аннотацию по установке конструкции, плюс фото и видео шагов работ, которые сделают весь процесс нагляднее.

Содержание:

    Типы душей для туалета

      Совмещенный вариантСтенной вариантИнтегрированный вариант

    Приступаем к установке

      Установка душа с раковинойУстановка стенного душаУстановка унитаза-биде

Типы душей для туалета

Хоть какой душ для туалета несколько отличается от собственного «собрата» для ванной: он меньше, также обустроен особым запорным клапаном, который не дает воде течь в то время, когда душем никто не пользуется.

Смеситель раздельно от душа

Приводится в действие он нажатием на него, а в остальное время остается в закрытом виде.

Наибольший недочет этого вида конструкций в том, что вода с душа все-же часто начинает капать, также может оставлять разводы и брызги на стенке, потому проводить уборку, а может быть и ремонт, после установки конструкции может пригодиться почаще – такие вероятные последствия необходимо учесть, перед тем, как вы приобретете систему.

Существует три типа гигиенических душа для туалета:

    интегрированные; стенные; соединенные с раковиной.

Совмещенный вариант

Самый прибыльный и легкосоздаваемый своими руками вариант – когда раковина и душ соединены совместно.

Совмещенный гигиенический душ

В данном случае, раковина оборудуется смесителем, также устанавливается запорный кран, а лейка для душа устанавливается на стенку, ближайшую к унитазу.

В случае установки таковой системы вам не надо будет переживать о том, что вода с душа может капать.

Пользуются таким душем так же, как и обыденным – вам придется включить воду, подобрать комфортабельную температуру.

Невзирая на удобство схожей системы, если один значимый минус – ее установка вероятен исключительно в совмещенных санузлах, где уже установлена раковина.

В неприятном случае стоимость на установку существенно подымется, а вам пригодится больше места в туалете, чтоб поставить раковину, а оно не всегда есть.

Стенной вариант

2-ой вариант – душ, который устанавливается на стенку.

В данном случае смеситель и запорный кран крепятся на выходящие из стенки трубы: с одной стороны шланг душа устанавливается на смеситель, а с другой – на лейку, которую потом монтируют на стенку.

Открытый вариант

Таковой вариант конструкции достаточно дешевенький, но не очень симпатичный – как это смотрится, вы сможете узреть на фото.

В принципе, таковой вариант комфортен и не подходит только тем людям, которых может смущать эстетическая сторона конструкции.

Во встраиваемых типах душа установка конструкции происходит за стенкой, так, чтоб с наружной стороны выступала только панель для крепления.

Таковой душ смотрится чистоплотно и эстетично, но сделать его труднее, чем все другие типы, т. к. для этого необходимо снимать покрытие со стенки и т. д. – делать настоящий ремонт санузла.

В итоге : шланговое подключение снутри стенки, через которое поступает вода, должно соединяться со шлангом и леечкой.

Если вы не желаете всякий раз регулировать воду, то идеальнее всего установить гигиенический душ, снаряженный термостатом.

В данном случае вы можете единожды зафиксировать подходящую вам температуру и в дальнейшем не заниматься этим.

С установкой душа с термостатом можно также хорошо сберечь на воде, т. к. не надо будет «спускать» воду, дожидаясь, когда она станет жаркой.

Схожее дополнение можно установить к хоть какому виду душа – встроенному либо стенному.

Интегрированный вариант

Другие, более дорогие разновидности гигиенического душа – крышки и унитазы-биде. Установка и установка таковой конструкции не очень сложны, но их цена еще выше, чем у обычного душа.

Крышка-биде

Крышка-биде устанавливается прямо на унитаз, и имеет различные гигиенические и дополнительные функции, включая даже подсветку.

Воспользоваться таковой системой комфортно, но сделать таковой своими руками никак не получится, т. к. его приводит в действие электрическая система.

Унитаз-биде – тоже комфортное, да и драгоценное наслаждение. Чтоб сберечь, можно провести установка своими руками, после того, как вы приобрели устройство. Сделать его без помощи других тоже никак не выйдет.

Приступаем к установке

Сложность и стоимость установки гигиенического душа находится в зависимости от типа устройства, который вам нужен.

Установка душа с раковиной

Одним из самых нужных типов гигиенического душа является устройство с раковиной. Если раковина в ванной уже есть, то присоединить к ней систему со смесителем не составит огромного труда.

Подбираем смеситель

Сперва подберите смеситель, он должен быть обустроен кнопкой, или иметь поворотный тумблер воды, чтобы им было комфортно воспользоваться.

Некие модели обустроены тумблером воды на самой лейке – это тоже полностью допустимый вариант.

Идеальнее всего зарекомендовали себя финские, русские и германские модели – лучше выбирать из их, т. к. тогда душ прослужит без поломок очень длительно.

Если, кроме гигиенических нужд, вы желаете решать и какие-то бытовые вопросы, к примеру, поливку растений, то выбирайте душ, оборудованный шлангом и лейкой.

Установка смесителя

Сам смеситель и запорный кран на раковину устанавливается так же, как и обыденный и не просит никаких дополнительных познаний и способностей.

Если ваш санузел не оборудован раковиной, то можно установить ее – нередко это легче, чем делать гигиенический душ другого типа.

Раковина может быть совершенно маленький – 15-20 см, либо угловой, ее высота зависит также от вашего желания.

Установка стенного душа

Если вы решили установить стенной гигиенический душ, то поначалу обусловьтесь, какой тип установки вам подходит – открытый либо сокрытый.

Обусловиться вам посодействуют схема и фото типов устройства:

Если вы желаете очень сберечь время и средства, то вам нужен открытый тип монтажа.

В данном случае смеситель и запорный кран будет установлен на стенку, к нему необходимо присоединить шланг с лейкой, и последним шагом : установить держатель для душа.

Кроме самих деталей, вам пригодятся уплотнительные прокладки, которые необходимо будет расположить в пространстве меж лейкой и шлангом и меж ним и смесителем.

Для укрытого метода установки придется сделать в стенке нишу, в какой необходимо проложить штробы – они обеспечат поступление воды (жаркой и прохладной) в смеситель, чтоб, таким макаром, из шланга душа шла теплая вода.

Схема укрытого монтажа

После того как штробы установлены, в нишу необходимо вмонтировать смеситель и запорный кран и закрыть получившееся устройство отделочной стенной панелью.

На нее, с наружной стороны, необходимо установить джойстиковый рычаг и подключить шланг, оборудованный лейкой.

В целом, собрать систему легко, хоть и несколько дороже, чем открытым методом – в этом вам поможет схема и видео.

Установка унитаза-биде

Если вы решили приобрести унитаз-биде, то должны знать, что его установка и установка подобны обыкновенному унитазу, но придется дополнительно подвести воду и поставить смеситель и запорный кран.

Водопровод может быть подведен 3-мя различными методами. В первом случае трубу, которая отвечает за подачу прохладной воды, присоединяют попеременно к шаровому крану и гибкому шлангу.

При втором типа устройства смеситель соединяется с трубами, подающими прохладную и жаркую воду, и в итоге из форсунки, интегрированной в унитаз, поступает вода уже подходящей температуры.

В конце концов, трубы подачи воды можно подключить к термостату, после этого необходимо будет просто выставить требуемую температуру воды.

Крышка-биде для унитаза устанавливается не намного труднее. Поначалу необходимо закрыть запорный кран, чтоб вода не проникала в бачок, и стопроцентно высвободить его от воды.

Дальше необходимо удалить шланг, который отвечает за подачу в бачок воды, также снять унитазную крышку.

Потом поставьте тройник и поновой провести установка шланга, который должен соединить тройник с бачком унитаза.

Необходимо установить по болту в заглушку и базисную пластинку, и присоединить получившееся устройство к унитазу.

После чего следует установка устройства : после установки закрепите его при помощи болтов, которые инсталлируются в отверстия унитаза.

Снизу болты дополнительно закрепляются при помощи уплотнителей и пластмассовых шайб. Также необходимо закрутить гайки.

Последним шагом подключите всю систему к тройнику и, повернув запорный кран, возобновите подачу воду.

Хоть какой метод установки гигиенического душа довольно прост, чтоб сделать его своими руками.

Потому основная неувязка – подобрать систему, которая будет являться вам хорошим соотношением цены и свойства. Установить же ее будет нетрудно.

Автор:wpadm

Проектирование и создание бильярдного стола своими руками

Сделать бильярдный стол своими руками не так трудно – совладать даже непрофессионал.

Если вы любите играть в бильярд, но не желаете растрачивать средства на покупку готового стола, то полностью сможете сберечь и сделать собственный свой стол без помощи других, при помощи вспомогательного видео.

Изготовка бильярдного стола – дело еще более обычное, чем может показаться на 1-ый взор, беря во внимание, что вам не надо делать чертежи – можно пользоваться готовыми, которые уже подогнаны под нужные размеры.

На изготовка конструкции у вас уйдет менее 5 дней, а если вы уже имеете опыт работы в разработке мебели, то, вероятнее всего, 2-3 денька, что полностью мало, беря во внимание, что вы сэкономите в конечном итоге значительную сумму.

Изготовка бильярдного стола происходит в несколько шагов, в статье мы поведаем о каждом из их, начиная с подготовки, и заканчивая перетяжкой стола.

В статье будут даны фото и видео, которые посодействуют вам совладать с работой и сделать собственный свой проф бильярдный стол без помощи посторониих профессионалов.

Предварительная работа

Сначала необходимо обусловиться с размером вашего грядущего стола, также приготовить под него чертежи (лучше взять готовые, варианты смотрите на фото).

Фото:

Фото 1 Фото 2 Фото 3 Фото 4 Фото 5 Фото 6

Обыденный бильярдный стол включает последующие элементы:

    каркас; базу поля для игры; лузы; сукно.

Самое принципиальное – верно сделать каркас, т. к. конкретно на нем держится поле. Количество опор для конструкции находится в зависимости от его размера, их может быть четыре, 6 либо восемь.

Главное требование к бильярдному столу – массивность и устойчивость, чтоб он не качался, не перекашивался и твердо стоял.

Чертежи для производства конструкции будут зависеть от его размера и типа, к примеру, небольшой бильярдный стол имеет размер 2.9х1.45 м, а полный – 3.6х1.78 м.

Вы сможете избрать подходящий размер для собственного помещения, самое главное – смотреть, чтоб были соблюдены пропорции.

Более подходящие размеры, которым соответствуют покупные столы: приблизительно 80 см в высоту, 2 м в длину и 1 м в ширину. Эталон для готовых столов: 0.83х190х90 м, но если он будет чуток больше либо незначительно меньше, то навряд ли вы заметите принципную разницу.

Больше всего средств на изготовка конструкции ранее отымала древесная порода, т. к. для ее производства принято было использовать только самые ценные породы дерева – бук либо дуб.

Сейчас можно отыскать бильярдные столы и в экономном варианте, сделанные из сосны.

Но чтоб сделать бильярдный стол своими руками, рекомендуется избрать ЛДСП – с этим материалом работать будет проще, ну и обойдется он вам дешевле.

Толщина материала должна быть около 18 мм и выше, но учитывайте, что чем толще будет материал, тем тяжелее в конечном итоге будет конечный продукт.

Кроме материала ЛДСП для столешницы, опоры и ножек, вам пригодятся также:

скобы-накладки для луз из металла; ткань для подкладки и декорирования поверхности; метизы; сетки для луз; резина для ударной кромки; ножки, которые можно регулировать.

Когда вы приобрели все материалы, необходимо раскроить ЛДСП. Идеальнее всего сделать это там же, где вы брали материал, т. к. эта услуга не такая дорогая, но существенно сбережет ваше время и силы, которые вам понадобятся для сборки конструкции.

Другой плюс в пользу работы экспертов – четкое соблюдение размеров, что очень принципиально для правильного функционирования бильярдного стола.

Вероятнее всего, вам будет довольно 1 листа ДСП, чтоб покрыть боковины и сам бильярдный стол.

Для ножек сможете использовать бруски из цельного дерева, размеры которых должен быть не меньше, чем 100х100 см, чтоб они были довольно надежными.

Вы сможете сделать их резными, либо же просто обшить ЛДСП и отделать кромки – 2-ой вариант будет несколько проще.

Не жалейте средств на элементы для стола и используйте высококачественные материалы – это выйдет дешевле, чем делать ремонт либо поменять детали конструкции.

Чтоб конструкция стала устойчивой, и играть было комфортно, необходимо сделать на опорной конструкции 3 либо больше ребра жесткости : это означает, что модель собирается в виде решетки, элементы которой скрепляются при помощи стяжек с проклейкой торцов.

После чего необходимо дополнительно укрепить стол, используя железные уголки. Смотрите поэтапное видео – оно поможет вам сделать стол крепким, и в дальнейшем не придется делать ремонт.

Сборка конструкции

Схема, чертежи и видео – неподменный ассистент в сборке бильярдного стола, используйте их на каждом шаге соединения деталей. Больше всего частей насчитывает борт игорного стола.

Для него потребуются:

    сами борта; декоративные внешние планки; декоративная рейка с резиновым отбойником, обтянутая зеленоватой тканью; особые планки, призванные прирастить устойчивость и твердость конструкции при ударах, их так же можно сделать из ЛДСП.

До того как монтировать борта, необходимо сделать в столешнице прорези, куда будут помещены лузы.

Сделать это можно, используя лобзик. Размеры луз обычно около 90 мм, а угловые должны быть незначительно обширнее к краям.

После того, как лузы готовы, необходимо обработать игровое поле подкладочной тканью, декоративную ткань закрепляют на поле и закрепляют, используя скобы.

После того как крышка конструкции готова, необходимо обтянуть борта и обработать декоративные планки.

Борт конструкции должен включать несколько частей: для него нужна отбойная резина, декоративные рейки и профильные рейки, на которых будет крепиться резина.

Реальная резина для проф бильярда стоит дорого, потому многие подменяют ее резиной из ремня от трактора, т. к. ее размеры полностью соответствуют.

Она разрезается на две части повдоль и покрывает весь периметр конструкции. Используйте для фиксации резины только высококачественный клей, т. к. по другому она стремительно отойдет, и придется делать ремонт.

До того как обтягивать получившуюся конструкцию, по ней необходимо пройтись наждачкой, чтоб несколько выровнять поверхность.

Борта стола закрепляются при помощи шурупов либо сквозных болтов – так они становятся более устойчивыми.

Используйте схемы на фото – они посодействуют вам сделать перетяжку бильярдного стола без помощи других.

Фото:

Фото 1 Фото 2 Фото 3

После того, как борта конструкции готовы, можно перебегать к фиксации скоб и луз для бильярдного стола.

В большинстве случаев скобы помещают в кожаную оболочку, т. к. это улучшает их внешний облик, также минимизирует вред от ударов шаров – это означает, что скоба длительно не деформируется, и ремонт в скором времени ей не угрожает.

Сетку для шаров можно приобрести готовую, либо же сделать ее без помощи других – для этого используйте видео и схемы на фото – эта работа не труднее, чем сборка самого бильярдного стола.

Крепкость сетки не принципиальна, т. к. вес шаров небольшой, и задерживать она их сумеет, даже если с течением времени повредится.

После того как стол готов, его нужно проверить на крепкость: при нагрузке он не должен проседать, качаться, а поверхность не должна вибрировать.

Чтоб проверить отсутствие вибрации, покидайте на стол шары – если слышны только удары, означает все в порядке.

Стол нужно выставлять по уровню, потому выбирайте регулируемые ножки. Можно сделать это с внедрением особых колесиков на кронштейне, их можно приобрести в любом спортивном магазине.

Если что-то в изготовлении стола вам неясно, то лучше снова возьмитесь за схемы и чертежи, так как если ошибка будет допущена еще на шаге производства деталей, то провести ремонт будет нереально – придется переделывать всю конструкцию.

В целом же в том, как сделать бильярдный стол, нет ничего в особенности сложного.

Эксплуатация конструкции тоже не просит никаких особых познаний – может быть, вам пригодится перетяжка поля, но, если ткань вначале натянута верно, то перетяжка нужна будет не скоро.

Время от времени ремонт либо подмена может потребоваться каким-то деталям стола: к примеру, ножкам либо сеткам, но это еще дешевле, чем подменять главные части конструкции.

Автор:wpadm

Советы по изготовлению мебели для кухни своими руками

Новейшую мебель для кухни на даче своими руками можно сделать с нуля с внедрением дерева.

Если старенькый кухонный гарнитур комфортен и функционален, из-за чего его жалко выкидывать, то тогда уж лучше провести обновление его фасадов.

Чтоб самому воплотить в действительность хоть какой из этих планов, разглядим имеющиеся варианты производства новейшей и реставрации старенькой кухонной мебели для дачи.

Начнем с просмотра фото, которые позволят осознать, какой итог можно ждать от проделанной работы.

Схемы, чертежи и видео материалы данной статьи также станут первыми ассистентами для неопытных мастеров.

С помощью их можно решить делему подходящих габаритов мебели, за счет чего комфортно обустроить кухню дачи.

Содержание:

    Какая мебель подойдет для кухни на даче? Как собрать своими руками полки на базе ДСП? Переделка кухонной мебели для дачиОбновление и декор кухонной мебелиОсобенности окрашивания кухонной мебели

Какая мебель подойдет для кухни на даче?

Дачную кухню в большинстве случаев обустраивают в деревенском стиле, который создается за счет старенькой мебели из дерева – комода, стульев, шкафчиков и ниш.

Не говоря уже о древесном столе, за которым собирается вся семья ужинать. Установка таковой мебели позволит кухню дачи обустроить в общем стиле, даст ей изюминку и особенность.

Фото:

Фото 1 Фото 2 Фото 3

Оценить предложенный дизайн интерьера позволят фото идеи.

Если каждое фото разглядеть внимательнее, можно увидеть, как оригинально смотрятся на кухне дачи открытые стеллажи и шкафы с глиняними декоративными поделками.

Собрать подобные конструкции самому не составит труда, чтоб сделать мебель можно использовать собственные чертежи либо заводские.

Но в последнем случае рекомендуется выбирать обыкновенные чертежи, чтоб не усложнять для себя работу из-за отсутствия специального оборудования для обработки дерева.

Выделить оригинальность деревенского стиля на кухне позволит изготовка мебели с натуральными декоративными вставками. Их декор может быть выполнен из природного камня.

В качестве основного материала, из которого можно сделать фасады для кухонной мебели дачи, в большинстве случаев, употребляется древесная база.

Это может быть как цельная натуральная древесная порода, так и ее отходы в виде спрессованных листов фанеры либо плит ДСП.

Как собрать своими руками полки на базе ДСП?

Кухонная мебель своими руками может быть собрана с применением плит ДСП. В нашем случае разглядим детально, как сделать полки кухни для дачи.

Как видно на фото, установка таковой мебели может производиться в разных вариантах, полки укрепляют на стенки либо устанавливают на столе.

Фото:

Фото 1 Фото 2 Фото 3

Идеальнее всего обмыслить чертежи и собрать универсальный вариант, совмещающий обе способности.

Сборка кухонных полок для дачи востребует внедрения таких материалов и инструментов:

    ДСП плита; крепления либо крепежные консоли; набор домашнего мастера; наждачная шкурка; краска, морилка; декорирующая лента.

Высчитать количество материала на изготовка полки, нужно заблаговременно. При вычислении опираются на чертежи, в каких указаны желаемые размеры будущей конструкции.

Что касается формы изготавливаемой мебели, то в этом случае лучше сделать полки при помощи ДСП – треугольного либо прямоугольного типа.

По этому их просто будет поместить либо подвесить в углу, в отличие от мебели круглой либо округлой формы.

Тут же не следует забывать о прочности конструкции, которая является залогом продолжительности эксплуатации изделия на базе ДСП.

С этой целью нужно получать надежные крепежные элементы, также износоустойчивые составы, которыми будет осуществляться покраска дерева.

Сборка полок из ДСП проходит по последующему плану:

    Выбирается месторасположение, где будет осуществляться установка либо подвешивание полки; В неотклонимом порядке создаются либо выбираются готовые чертежи конструкции. Если готовая схема не соответствует всем вашим требованиям, то можно дополнить ее любым своим элементом; К примеру, чтоб исключить вероятное падение предметов с своими руками сделанной полки из ДСП, добавляют впереди конструкции бордюр из дерева, который будет смотреться как декор; Подгоняют ДСП под подходящий размер при помощи электролобзика, торцы деталей шлифуют наждачкой. После этого обклеивают кромочной лентой либо полосами шпона; Дальше делают разметку на стенке под отверстия для крепления креплений либо крепежной консоли под полку. Высота крепежных частей должна подбираться с учетом вертикального расстояния полок; В окончании, элементы полки накрепко фиксируют.

Переделка кухонной мебели для дачи

Переделка кухонной мебели : хороший выход из ситуации, когда на компактной кухне нет излишнего места под какой-нибудь бытовой прибор.

Или вы собрались сделать из старенькой мебели новый гарнитур с необычным дизайном и выслать его на дачу.
Видео:

В любом случае, ремонт кухонной мебели своими руками, ее переделка либо реставрация потребуют внедрения дополнительных материалов и расхода средств.

Как, к примеру, это происходит при желании поменять вполне фасады гарнитура.

Вариант такового переоформления можно отнести к конструктивным мерам.

Приобретенный итог позволит стопроцентно поменять обычный декор места и, не меняя основной конструкции мебели, получить предмет интерьера с новым внешним обликом, как на фото.

Обычно с этой целью, фасады приобретают готовые либо заказывают в особых мастерских.

Но если есть опыт и желание, также нужные материалы, фасады для старенькой мебели можно сделать своими руками.

Главное при всем этом не запамятовать, что фасады обязаны иметь декор, колер и фактуру, которые будут соответствовать общему интерьеру.

Собственноручная установка фасадов востребует внедрения таких инструментов:

    крепежные элементы; дрель со сверлами; угольник, рулетка; отвертка.

Пошаговая переделка кухонной мебели – меняем фасады:

    Установка новых частей мебели востребует снятия мерок, для этого старенькые фасады снимаем и проводим измерения. Как новые фасады будут готовы и подобрана вся фурнитура, можно приступить к их монтажу; Сборка предугадывает проделывание отверстий для крепления в новых элементах мебели. После этого фасады подсоединяют к торцам конструкции и фиксируют саморезами; Осталось на фасады прикрепить мебельную фурнитуру.

Основная переделка кухонной мебели завершена, с целью сделать лучше ее декор можно сделать декупаж с внедрением изображений, более подходящих для дачи.

Обновление и декор кухонной мебели

Обновить внешний облик кухонной мебели можно несколькими методами. Главное, чтоб избранный вариант переоформления ее поверхности соответствовал общему стилю интерьера.

По другому обновление не принесет полезности, а самый наилучший декор покажется безвкусным. В этом случае разглядим, как сделать верно декупаж для мебели из дерева.

Декупаж – один из действенных вариантов переоформления предметов интерьера, с его помощью состарившаяся древесная мебель получает собственный новый декор.

Фото:

Фото 1 Фото 2 Фото 3 Фото 4 Фото 5 Фото 6

Даже бабушкин старый сервант можно обновить схожим образом и гармонически вписать в современный дизайн кухни.

Сделать декупаж легко, имея под рукою нужные изображения и малый набор вспомогательных инструментов.

Декор может быть выполнен с применением тканей с прекрасными узорами, цветной бумаги, обоев и даже фото материалов.

Реставрация мебели, в процессе которой будет применяться декупаж, на исходном шаге просит провести подготовку поверхностей.

Если мебель из дерева, то означает от времени на ней появились трещинкы. Если их не убрать, они станут преградой на пути переоформления фасадов.

Поверхность под декупаж зачищают наждачкой. Используя шпаклевочную смесь, затирают все сколы и трещинкы. После ее высыхания вновь используют шлифование.

Обновление гарнитура
Такое изначальное обновление позволяет получить совершенно ровненькую плоскость под окрашивание и следующий декупаж.

После того как покраска выполнена и поверхность вполне просохла, можно выполнить декор частей мебели, применяя декупаж.

Заблаговременно подготавливают элементы декора – это могут быть вырезанные узоры из остатков обоев, разные фото сюжеты и даже карта мира, как вариант для любителей путешествовать.

Тем людям, которые не мучаются от монотонности, и сборка маленьких частей будет казаться забавой, можно испытать выложить мозаику либо сделать восточные сказочные орнаменты.

На изготовка деталей под таковой декупаж уйдет солидное количество времени, но зато итог повеселит.

После того как все элементы декора приклеены на мебель при помощи пва клея, а поверхность успела просохнуть, ее покрывают несколькими слоями прозрачного акрилового лака.

Особенности окрашивания кухонной мебели

Реставрация старенькой древесной мебели методом окрашивания позволит вернуть ее изначальный колер либо потом получить совсем новый.

А вот для того, чтоб покраска была выполнена отменно и прослужила долгие и длительные годы, кроме самой краски нужно иметь под рукою:

    пропитку-антисептик; шпаклевку по дереву; абразивные материалы; малярную широкую кисть.

Реставрация мебели может занять некоторое количество дней, как вобщем, и покраска, ведь каждому нанесенному слою нужно время, чтоб отлично просохнуть.

С кухонной мебели снимают ручки, чтоб было комфортно работать. Если фурнитура вам не нравится, ее можно поменять на новейшую. Потому оставшиеся после нее отверстия, заделывают шпаклевочной консистенцией.

После того как шпаклевка просохнет, наносят очередной ее слой, чтоб с течением времени в этом месте не появились трещинкы.

Цвет шпаклевки выбирают в согласовании с цветом морилки, если все таки шпаклевка светлая, покраска обработанного отверстия должна проводиться пару раз.

Схожая реставрация мебели должна проходить по обезжиренной поверхности, в неприятном случае адгезия материалов снизится.

Потому перед покраской нужно промыть мыльной водой поверхность и отшлифовать ее маленькой шкуркой. После этого можно перейти к нанесению слоя дезинфицирующей пропитки.

Морилка наносится пару раз, при всем этом каждому ее слою дают отлично просохнуть, в итоге дерево покрывается блестящим слоем. Некие виды пропиток после высыхания темнеют.

При финальной покраске поверхности требуется соблюдать обыкновенные правила:

Краску нужно наносить узким слоем, в ином случае она стечет вниз и оставит пятна; Красить рекомендуется в одном направлении, повдоль древесных волокон. Если остались приметные следы от кисти, их убирают длинноватыми мазками; Если колер после первого окрашивания не устраивает, функцию повторяют до получения подходящего тона; Абразивным маленьким войлоком аккуратненько проходят по просохшему первому и второму слою краски, чтоб следующий слой ложился лучше.

Автор:wpadm

Светильники с датчиком движения в подъезд

Осветительные приборы с датчиком движения в подъезд либо бытовку, либо другие помещения – сейчас, это не предмет гордости либо роскоши, а принужденная необходимость, позволяющая хорошо сберегать.

И это мы готовы обосновать вам дальше!

Содержание:

    Для чего они необходимы? Достоинства осветительных приборов с датчиком движенияСколько можно сберечь с таким светильником?

Для чего они необходимы?

Фактически в каждом доме, а время от времени даже и в квартире, есть такие места, которые человек посещает временами, в сумме, менее 1-го часа за целые день.

Обычно к таким помещениям принято относить сейчас кладовые комнаты, коридоры, бытовки, также лестничные просветы.

При этом главной особенностью всех этих мест и их освещения является тот факт, что, невзирая на такие редчайшие посещения, свет здесь пылает довольно нередко, а время от времени и всегда, а означает платить за него мы должны в полном объеме. Не очень экономично, не так ли?!

Сейчас человеком выдумано сильно много разных методов экономии электроэнергии, начиная от использования так именуемых энергосберегающих лапочек и заканчивая установкой светодиодных источников света малой мощности.

Да и эти методы смотрятся не очень отлично, на фоне того, как нам помогают сберегать встраиваемые светодиодные осветительные приборы с датчиком движения.

Достоинства осветительных приборов с датчиком движения

Да, вправду, осветительные приборы с датчиком движения которые установлены в подъезд либо в коридор, позволят вам хорошо сберечь уже только по определению.

Все дело в том, что датчик будет включать прибор только тогда, когда в помещении будет кто-то находиться и интенсивно двигаться.

При этом потолочные светодиодные осветительные приборы к тому же свет будут включать на определенное количество времени, автоматом выключая его и, тем, снова же сберегая электроэнергию.

Все очень просто и гениально сразу!

Сколько можно сберечь с таким светильником?

Подобные светодиодные осветительные приборы для ЖКХ являются истинной панацеей, ведь в случае установки в малопроходимые места они позволяют сберегать до 98% электроэнергии.

В других же случаях процент экономии добивается, в худшем случае, 50-60%, что также много.

Если вы все еще не отважились приобрести светодиодные осветительные приборы, то предлагаем вам произвести обычный математический подсчет.

Так, для сопоставления, учтите, что в среднем светодиодные осветительные приборы потребляют всего 7 Вт мощности.

Что все-таки касается ламп накаливания, то ее энергопотребление при условии неизменного включения равно 60-70 Вт.

Кстати, приведенный выше показатель животрепещущ для активного режима, ведь в положении «ожидание» осветительный прибор потреблять будет всего 0,4 Вт.

Автор:wpadm

Врезные и накладные замки на калитку из профнастила

В ближайшее время все почаще можно повстречать заборы из железного профиля, и в данном случае будет закономерной необходимостью установить замок на калитку из профлиста, который сумеет накрепко защитить внутреннюю местность и будет неприхотлив в использовании.

На сегодня существует большой выбор самых различных замков, которые подходят для установки на огораживание из профлиста.

Любой из их имеет как свои плюсы, так и недочеты, не считая этого, все замки меж собой различаются не только лишь по устройству, да и по своим чертам.

Выбор замка : довольно ответственное дело, к которому нужно подходить обдумано, беря во внимание разные тонкости и аспекты.

Какой конкретно замок избрать, зависит сначала от способностей, потому что они все имеют самую разную цена. Обычно, для огораживаний из профлиста выбирают или врезной замок, или затратной.

В любом случае, после приобретения замка встанет вопрос об его установке по месту. Сама по для себя эта работа довольно обычная, и при правильном подходе сделать ее можно без заморочек своими руками.

Содержание:

    Виды и типы замковУстановка замка затратного типаУстановка замка врезного типаСоветы и советы

Виды и типы замков

Для установки на ворота, выполненные из профлиста, подходит некоторое количество видов самых различных запорных устройств. Более обычной метод закрыть от сторонних доступ во двор : это повесить подвесной замок.

Он продается фактически в любом магазине и все, что требуется : это с помощью сварки сделать под него надлежащие петли.

Значимым недочетом такового вида устройств является относительная простота взлома, и если злодей решит открыть калитку, он это с легкостью сделает.

Очередной разновидностью дешевых замков на ворота из профлиста является реечный. Он сделан в виде засова, довольно просто устанавливается по месту, но обойти его проф злодею не составит огромного труда.

Довольно пользующимся популярностью в ближайшее время является врезной тип замка, но он может быть установлен далековато не на всех калитках из профлиста.

Таковой замок прост в воззвании и его просто установить своими руками.

К довольно надежным механизмам, который не так просто взломать, относится затратной замок.

Таковой механизм нормально подходит для ворота, выполненной из профлиста, он довольно надежен при эксплуатации и просто устанавливается по месту своими руками.

Одной из последних разновидностей замков, которые можно установить, в том числе и на калитку из профлиста, являются электромеханические. В простонародье их еще принято именовать кодовыми.

Состоит таковой механизм из автоматического затвора и приборной панели.

К его недочетам можно отнести то, что есть неизменная потребность в электронном питании, и даже при наличии у него аккума, в определенный момент могут появиться трудности.

Также можно поставить на калитку из профлиста электрический либо радиоволновый механизм. Но при всех плюсах есть у их один значимый недочет, а конкретно: довольно высочайшая цена.

Некие типы замков, которые можно поставить на калитку из профлиста, можно узреть на фото, размещенном ниже.

Фото:

Фото 1 Фото 2 Фото 3 Фото 4 Фото 5 Фото 6

Установка замка затратного типа

Довольно нередко хозяева заборов из профлиста, по мере надобности установить замок на калитку, отдают предпочтение механизмам затратного типа.

Таковой тип замка отличается довольно высочайшей надежностью, простотой установки и низкой ценой.

В специализированных магазинах в наше время представлен большой выбор устройств затратного типа, потому заморочек с его приобретением появиться не должно.

Принцип и разработка его установки на калитку из профлиста довольно ординарны, и их просто можно воплотить своими руками.

После того как будет приобретен затратной механизм, сперва следует верно провести разметку по месту его установки.

Нужно с наибольшей точностью разметить положение самого механизма, также отверстий входа конкретно на самой коробке замка.

Затратной замок

После того как будет произведена разметка по месту, с помощью дрели делается сверление всех нужных технологических отверстий.

Дальше осуществляется установка самого замка, который с помощью саморезов крепится к основанию ворота. После чего к боковой части прикручивается и планка с входными отверстиями механизма, если такая есть в комплекте.

На оканчивающем шаге следует установить ручку и остальные элементы, которые поставляются совместно с замком.

Некие замки предполагают крепление ответной планки к калитке с помощью сварки. В данном случае нужно будет пользоваться сварочным аппаратом.

Установка замка врезного типа

В этом случае, если калитка, выполненная из профлиста, имеет два отдельных полотна довольно огромного сечения, то на нее можно установить врезной замок.

Такие замки отличаются довольно высочайшей надежностью и долговечностью, не считая этого не требуют какого-то особенного ухода в процессе использования.

Установить таковой замок на калитку своими руками, при наличии желания и соответственного инструмента, не составит огромного труда.

На первом шаге делается разметка замка по месту его будущей установки. Дальше сверлятся все требуемые технические отверстия в четком согласовании с за ранее поведенной разметкой.

В этом случае, если один из каркасов имеет небольшой поперечник, то нужно будет дополнительно наварить короб с необходимыми размерами.

Дальше следует со стороны торца двери просверлить отверстия конкретно под сами винты крепления. Лучше, если они окажутся за пределами короба, в неприятном случае будет просто нереально надеть гайки на винт.

Потом следует произвести установка планки на боковую часть трубы, куда будут заходить язычки из замка. После чего можно приступать к креплению по месту самого врезного замка.

Его следует установить в за ранее приготовленное место и крепко скрепить с дверцей надлежащими винтами.

На оканчивающем шаге на замок одевается ручка и все другие дополнительные элементы, которые идут в комплекте.

Более тщательно о том, как установить замок на калитку, выполненную из профлиста, показано на фото, размещенных ниже.

Фото:

Фото 1 Фото 2 Фото 3 Фото 4 Фото 5 Фото 6

Советы и советы

Еще на шаге выбора замка под калитку, которая покрыта листами профлиста, следует придерживаться определенных правил и требований.

1-ое, на что нужно направить внимание : это на механизм, который должен находиться под надежной защитой от наружного воздействия атмосферы.

Дело в том, что замок устанавливается на улице, а означает, повсевременно будет подвержен не только лишь влаге, да и пыли.

Идеальнее всего для ворота, покрытой листами профлиста, подходит замок сувальдного типа, другими словами тот, который имеет ключ, смещающий внутренние пластинки с фигурной конфигурацией.

Не считая этого, рекомендуется использовать таковой замок, который может, как раскрываться, так и запираться с внутренней стороны без внедрения ключа.

Это связанно с тем, что в зимнее время года при попадании вовнутрь воды, она просто промерзнет тогда и единственной возможностью открыть замок будет только ручка.

Также следует уделять свое внимание и на конструкцию замка. Она должна быть очень малогабаритной, потому что повесить мощный механизм на дверь в воротах из профлиста довольно проблематично.

Не считая этого, внимание следует обращать и на установка этого запорного механизма. Все его части должны плотно прилегать к основанию и друг к другу.

Не допускается образование разных прорезей и щелей, потому что это может облегчить доступ в его внутреннее место воды и пыли.

Еще в магазине следует проверить в работе каждый идущий в комплекте ключ, потому что после того, как механизм будет установлен по месту, уже нельзя будет добиваться его подмены.

Существует много различных видов замков, и какой из их избрать для монтажа на калитку решает владелец дома.

Каждый механизм имеет как свои плюсы, так и недочеты, потому перед покупкой рекомендуется все кропотливо проанализировать.

В любом случае установка этого устройства осуществляется довольно стремительно и при наличии определенного инструмента производится без помощи других.

Также необходимо отметить и то, что если механизм стал давать сбои и некорректно работать, то лучше его стопроцентно поменять на новый, а не пробовать без помощи других вернуть.

Автор:wpadm

Как и чем мыть натяжной потолок?

Невзирая на утверждение неких производителей, что натяжные потолки совсем не нуждаются в очистке и мытье, их все-же нужно временами мыть. Как и чем мыть натяжной потолок?

Натяжной потолок – это уникальный материал, применяемый для отделки, который замечательно соединяет внутри себя практичность и неповторимость.

Содержание:

    Правила уходаКак верно мыть натяжные потолки?

      Мытье глянцевой ПВХ-пленкиКак мыть матовые потолки?

    Средства для мытьяЧем мыть на кухне? Уход за тканевыми потолками

Правила ухода

Главным материалом для производства натяжных потолков служит особенная полиэфирная ткань либо пленка ПВХ.

Это достаточно крепкие и устойчивые к разным механическим воздействиям материалы способны веселить вас долгие и длительные годы.

Главное верно создавать уход за ними, а именно очистку и мытье.

Начиная мытье натяжного потолка, необходимо знать, что это очень сложная задачка. Потому моем натяжной потолок, за ранее беря во внимание некие принципиальные моменты.

Ведь неверное мытье натяжного материала может привести к потере цвета, помутнению либо деформации материала.

Для мытья натяжных потолков нельзя использовать моющие средства с абразивными частичками: содой, порошком и т. д.

Абразивные частички могут невозвратно попортить ткань либо пленку ПВХ. Также для мытья натяжных полотен запрещено использовать моющие средства с какими-либо щелочами либо кислотами.

Нелегальные средства очистки

Различные щетки с насадками не годятся для мытья потолка

Ухаживать за натяжным потолком можно 2-мя методами: сухой и увлажненной уборкой.

Сухая уборка производится при помощи мягенькой сухой ткани, которой натирают потолок не давящими, мягенькими движениями.

Мокроватая уборка осуществляется увлажненной губкой с внедрением неагрессивных моющих средств.

Некие спрашивают, можно ли мыть натяжные потолки щетками либо шваброй с насадкой?

Мытье потолка шваброй

Не нужно мыть потолок шваброй : так его просто разрушить

Щетками с царапающей и колющей поверхностью строго запрещено мыть натяжной потолок, потому что ими можно серьезно разрушить полотно, так же как и шваброй.

Постоянная очистка либо мытье потолков поможет сохранить их прекрасный блестящий вид, тогда как въевшиеся загрязнения отмыть очень трудно.

Видео-инструкция по уходу за натяжным потолком:

Как верно мыть натяжные потолки?

Как мыть натяжной потолок по всем правилам и что для этого требуется? Для очистки и мытья натяжного потолка вам пригодится:

    лестница-стремянка; мягенькие салфетки из замшевой ткани либо микрофибры; мягенькая губка; пылесос с насадкой-щеткой из мягенькой щетины; неабразивные моющие средства.

Зависимо от материала натяжного потолка и вида загрязнений употребляют то либо другой метод очистки и мытья.

Видео-инструкция по правильной очистке натяжного потолка:

К примеру, чтоб удалить с натяжного потолка маленькие загрязнения: малозначительные разводы, пыль, довольно легко протереть полотно увлажненной и незапятанной салфеткой из мягенькой замши либо микрофибры.

После увлажненной очистки протрите покрытие сухой тканью.

При сильных загрязнениях натяжного потолка придется принимать более суровые меры. Если потолок после ремонтных работ очень покрылся пылью, то для его очистки употребляют пылесос с мягенькой насадкой-щеткой.

Щетка не должна касаться потолка. Ею идеальнее всего водить в 2-3 сантиметрах от полотна, в ином случае потолочный материал может провиснуть, либо повредиться.

Очистка потолка сухой тряпкой

Пятна и другие сильные загрязнения убирают салфеткой из мягенькой ткани либо губкой с внедрением мыльного раствора либо моющего средства, после этого насухо вытирают сухой мягенькой тканью

Моют потолок мягенькими радиальными движениями, без надавливаний и нажимов.

Если потолок сделан из замшевой полиэфирной ткани, то чистить его необходимо только мягенькой сухой щеткой, снова же без нажима, мягенькими движениями.

Чтоб вернуть сияние глянцевой поверхности потолка его протирают мягенькой тканью без ворса, пропитанной 10 % веществом спирта нашатырного либо средством для очистки стекол.

После такового восстановления потолок протирают сухой тканью.

Мытье глянцевой ПВХ-пленки

Натяжные потолки бывают глянцевыми либо матовыми. Чтоб не оставалось разводов, мыть глянцевые натяжные потолки идеальнее всего средствами для мытья стекол.

Но до того как мыть потолок средством, нужно нанести его где-нибудь с краю потолочного полотна и через некое время проверить реакцию.

Для мытья глянцевого потолка употребляют мягенькую ткань из замши либо микрофибры, также особые салфетки для уборки помещений.

Салфетки из микрофибры

Микрофибра идеальнее всего подходит для мытья глянцевой ПВХ пленки

Отражающие характеристики глянцевых потолков можно сделать лучше и при помощи нашатырного спирта.

Протерев потолок смоченной нашатырным спиртом мягенькой тканью его, потом насухо протирают сухой салфеткой из замши либо микрофибры.

Жесткая щетина при неосмотрительном движении может поцарапать глянцевую ПВХ пленку.

Пылесос включают на малый либо средний режим и, не дотрагиваясь до потолка, водят насадкой в отдалении 2-3 см от него.

При сильном загрязнении потолок моют средством для уборки помещений, разведенным по аннотации, а потом протирают насухо незапятанной сухой тканью.

Очистка потолка пылесосом

От строительной пыли натяжной потолок избавляют при помощи пылесоса с мягенькой насадкой-щеткой

Как мыть матовые потолки?

Традиционный матовый натяжной потолок больше всего припоминает совершенно заштукатуренную поверхность. Материалом для такового потолка служит пропитанное полиуретаном полотно.

Поверхность матовых потолков не подвергается возникновению трещинок, царапин либо оседанию пыли, но за ними все, же необходимо временами ухаживать.

Мыть матовые натяжные потолки намного легче, чем глянцевые, потому что на их совершенно не остается разводов.

Уход за матовым потолком в большей степени заключается в его очистке с помощью водяного пара, либо же мытье обезжиривающим мягеньким средством.

После мытья матовое потолочное полотно вытирают насухо мягенькой тканью и полируют.

Очистка парообразователем

Матовые потолки лучше чистить паром

Средства для мытья

Незначительно разобравшись, как мыть натяжной потолок, чтоб его не разрушить, попробуем разобраться, чем мыть натяжные потолки, какие моющие средства идеальнее всего использовать для этих целей, а какие категорически нельзя использовать.

Самое наилучшее и неопасное моющее средство для натяжного полотна : это обыденный мыльный раствор.

Для получения мыльного раствора довольно развести мягенький стиральный порошок либо наструганное хозяйственное мыло в теплой воде.

Мыльный раствор

Наилучшее средство для мытья натяжных потолков : мыльный раствор

Также подойдет для мытья потолков средство для мытья окон либо посуды.

До того как использовать выбранное моющее средство для натяжных потолков его необходимо проверить на лояльность и безопасность к потолочному материалу.

Для этого : моющее средство наносят на маленький участок натяжного потолка где-нибудь в неприметном месте.

Спустя некое время проверяем, если нанесенное средством пятно не оставило следов и разводов, то означает его можно использовать для мытья всего потолка.

Что касается других моющих средств, то продаже сейчас есть средства, которые предусмотрены специально для мытья натяжных потолков, и которые стоят дороже обыденных моющих средств.

Средства для мытья потолков

Особые средства для мытья потолков

Но необходимо знать, что эти «специальные» средства не что другое как обыденный моющий раствор, хотя и «универсальный».

Потому решая, каким средством мыть натяжные потолки, дайте предпочтение мыльному раствору либо обыденным моющим средствам, только не абразивным.

Чем мыть на кухне?

Поверхность натяжного потолка установленного на кухне загрязняется в большинстве случаев, в особенности если на кухне нет вытяжки. Этому содействует жирная копоть, которая появляется от изготовления пищи на газовой плите.

Свою лепту заносит и уличная пыль, которая попадает через открытое окно, также табачный дым (если в семье есть курящие домочадцы).

Мыть натяжной потолок на кухне необходимо так же, как и в других помещениях, при помощи неабразивных моющих средств и мягеньких тряпок, губок либо салфеток.

После мытья потолка моющим средством его промывают незапятанной водой и протирают насухо.

Нашатырный спирт

Чтоб очистить натяжной потолок от копоти совсем не надо использовать какие-то особенные моющие средства, для этой цели полностью подойдет обыденное средство, которым моют посуду либо раствор нашатырного спирта

Уход за тканевыми потолками

Натяжной потолок из ткани более хрупок, чем натяжные потолки из ПВХ пленки, потому чтоб не разрушить полотно, мыть тканевые натяжные потолки следует заботливо и аккуратненько.

При мытье тканевых потолков не рекомендуется использовать средства для мытья стекол, потому что краситель входящие в состав неких моющих средств могут просочиться в структуру ткани и окрасить ее в ненужный цвет.

Также нельзя мыть тканевые потолки радиальными движениями – они только создадут еще более разводов. Лучше мыть тканевый потолок движениями руки вперед-назад.

При сильном загрязнении можно применить порошковый раствор. Во-избежание повреждения нельзя тереть длительно один и тот же участок тканевого полотнища.

Подробнее об чистке тканевых натяжных потолков в видео-инструкции:

Автор:wpadm

Из чего лучше выбрать плиту? Из стеклокерамики или закаленноого стекла?

О неплохой плите на кухне грезит любая хозяйка, оттого нередко появляется разумный вопрос: что будет лучше : стеклокерамика либо закаленное стекло на варочной поверхности?

В большущем ассортименте плит, у каких различные варочные поверхности, можно просто запутаться, а ведь плиты к тому же имеют самое различное цветовое оформление.

Давайте разберемся в преимуществах и недочетах данных материалов и наконец решим : кто из их будет победителем.

Содержание:

    Стеклокерамика: ее плюсы и минусыЗакаленное стекло: плюсы и недостаткиНа чем все-таки приостановить выбор?

Стеклокерамика: ее плюсы и минусы

Непреложные достоинства стеклокерамики – это:

    имунность к ударам; высочайшая степень стойкости к воздействию температуры; неподверженность последствиям от резких конфигураций температуры; высочайший показатель термостойкости.

Недочетами этого материала считают:

    слабенькая степень противоборства одноточечному механическому воздействию; большая возможность скорого покрытия поверхности царапинами; немаленький ценник.

Варочная стеклокерамическая поверхность обойдется недешево, зато имеет огромное количество плюсов.

Стеклокерамическая панель

Основное преимущество – стойкость. Этому материалу не жутки нагрузки до 25 кг на один квадратный сантиметр.

Но есть один аспект: на варочной стеклокерамической поверхности нельзя воспользоваться посудой из алюминия, так как появятся тяжело выводимые пятна.

Не считая того, посуда обязана иметь толстостенное дно без недостатков.

Что касается размеров кастрюль и сковородок, тут нет ограничений – зону нагрева позволяется изменять.

Жаркими становятся только конфорки, закрытые стеклом, другие участки плиты может трогать без ужаса обжечься.

Предлагаем вашему вниманию видео, в каком тщательно рассказывается про данный тип поверхности:

Только один момент может доставить проблема: сахар, случаем рассыпанный на плите из стеклокерамического материала, плохо воздействует на его свойства.

Закаленное стекло: плюсы и недостатки

Неоспоримые плюсы закаленного стекла:

    потрясающая устойчивость к тепловым воздействиям; сравнимо не плохая степень гибкости; крепость материала, невоспринимающего механические удары.

Правда у данного закаленного материала есть и несовершенства:

    края поверхности подвержены возникновению сколов; запрет на обработку стекла после закалки, так как его нереально сверлить и резать.

То, как изготавливался этот материал, делает его очень крепким, ведь он прошел нагрев до наибольшей температуры, а позже был подвергнут резкому остыванию. Оттого закаленное стекло не получится разбить, разрушить его можно только железным предметом.

Закаленное стекло

Стеклянные варочные панели не нуждаются в особом уходе и смотрятся утонченно.

Благодаря этому свойству : оно стало пользующимся популярностью сырьем для сотворения перегородок в кабинете и оконных стеклопакетов.

Для их очищения не надо убирать конфорки и с трудом извлекать прилипшую грязь, разбрызганные капли можно протереть сверху без усердий.

Видео-обзор данного типа варочной поверхности:

Стоя у плиты, хозяйка не рискует получить ожоги – стеклянная панель не греется. Стоит она дешево, при всем этом нисколечко не уступая в качестве глиняной поверхности.

На чем все-таки приостановить выбор?

На чем все-таки лучше тормознуть – на стеклокерамической либо на закаленной стеклянной панели? Точки зрения различных профессионалов в этом расползаются.

Так как и то, и другое сырье имеет свои плюсы и недочеты, следует узнать, с каким из их плита будет лучше отвечать интересам покупателей:

    там, где существует риск излома стеклянной панели, лучше использовать закаленный материал; но если панель будет испытывать на для себя перепады больших температур, нужно дать предпочтение стеклокерамической панели.

Свойства стеклокерамической и закаленной стеклянной поверхности отличаются из-за способов их производства.

Подводя результат, охото сказать, что закаленное стекло будет красивым вариантом, если клиент не обладает большенными средствами, но вожделеет приобрести плиту, которая ординарна в каждодневном уходе и не опасается нагрузок под тяжелыми предметами.

Единственное, такое приспособление востребует от владельцев осторожности – варочная поверхность из закаленного стекла может покрыться царапинами из-за неровного днища посуды и трещинками из-за ударов о поверхность.

Видео-советы по уходу:

Спецы не рекомендуют мыть такую плиту абразивными моющими средствами.

Стеклокерамику выбирают тогда, когда желают воспользоваться кухонной плитой долгие и длительные годы и без заморочек. Потому и цена этого материала еще выше.

Но, на самом деле, совершенно не принципиально, каким будет выбор. Оба варианта практически схожи по своим основным чертам и они дадут кухне великодушный и неповторимый вид.

Автор:wpadm

Как происходит установка пластиковых окон в деревянном доме?

При строительстве либо ремонте древесного дома другой раз появляются какие-либо трудности, к примеру, закладка фундамента либо установка пластмассовых окон.

Если с тонкостями закладки фундамента и непрофессионал сумеет разобраться, то установка пластмассовых окон в древесном доме, а в особенности : если он старенькый, имеет некие трудности, аспекты и особенности, потому : должна выполняться только специалистами.

Но невзирая на трудности монтажа, самостоятельная установка пластмассовых профилей в древесном доме все-же вероятна, главное точно следовать технологии установки и все у вас получится.

Итак, разглядим тонкости установки окон ПВХ в старенькых древесных домах.

Фото законченной работы:

Фото 1 Фото 2 Фото 3

Содержание:

    Подготовительные работы : демонтаж и замерыЧто необходимо знать перед установкой?

      Список нужных инструментовПочему стоит ставить конкретно окна ПВХ?

    Пошаговая аннотация

      Сперва : окосячка

    Приступаем непосредственно к установке

Подготовительные работы : демонтаж и замеры

До того как начинать установка новых окон нужно произвести кое-какие предварительные работы : демонтировать старенькое окно, очистить оконный просвет от грязищи и пыли.

Демонтируя старенькое окно, постарайтесь не разрушить древесные стенки.

Все ненадобные части старенькых оконных рам и коробок следует собрать и унести из помещения, чтоб они потом не мешали работе.

Производим замеры

Потом будет нужно замерить оконные просветы, зачем берут рулетку и проводят линейные измерения вертикальных и горизонтальных точек.

На листе бумаги делают чертеж грядущего окна и отмечают на нем все измерения, изготовленные вами.

Таким макаром вычисляют ширину и длину окна. Постарайтесь сделать как можно более четкие измерения, потому что долговечность и качество оконной конструкции зависят конкретно от корректности замеров.

Если стороны оконного проема имеют различные размеры, то в таком случае необходимо будет придерживаться прямых углов и правильной формы.

Видео советы по демонтажу:

Контур оконного проема неверной формы придется сглаживать при помощи герметика и замазки.

После предварительных работ, замеров и восстановления контура : можно идти к надежному производителю и заказывать пластмассовые окна.

Заказывая окна, не забудьте указать количество створок, также направление их раскрывания.

Современная разработка производства окон ПВХ позволяет изготавливать окна хоть какой формы, размеров, цветов и расположения створок.

Что необходимо знать перед установкой?

Разработка установки пластмассовых окон в древесный дом практически ничем не отличается от стандартного монтажа в многоэтажке.

После заказа и доставки пластмассовых конструкций, нужно ознакомится с теорией, заготовить инструменты, которые пригодятся в процесса работы и только после чего стоит приступать к первому шагу установки.

Список нужных инструментов

Для монтажа окон потребуются некие инструменты и крепежные материалы:

перфоратор либо электродрель; уровень; шуруповерт; пластмассовая стамеска; рулетка; плоскогубцы; резиновая киянка либо древесный молоток; анкерные пластинки; шестигранник, подходящий для регулировки окон; анкерные болты либо шурупы; монтажная пена; перчатки; распорные клинья (можно сделать самому из дерева); вода в пульверизаторе.

Пластмассовые окна в древесном доме идеальнее всего устанавливать с ассистентом, так как одному человеку будет достаточно трудно совладать с этим непростым делом, требующим особенной точности и внимания, ну и оконные конструкции, в особенности если они огромных размеров, имеют большой вес.

Необходимо знать, что установка ПВХ окон не должен выполняться при сильном ветре либо при морозе ниже – 10 градусов.

Пластиковое окно – это изделие на сто процентов готовое к установке, которое состоит из рамы и стеклопакета. А если окно поворотно-откидное, то оно оснащается к тому же створками с фурнитурой.

Если вы твердо решили произвести установку окон своими руками, то помните, что от правильного монтажа окна зависит его долгая эксплуатация.

Почему стоит ставить конкретно окна ПВХ?

Установка пластмассовых окон в древесный дом позволит существенно понизить растраты на отопление, а плотность пластмассовых конструкций навечно освободит вас от разных уличных шумов.

К тому же, внешний облик окон из пластика намного лучше, чем у их древесных братьев, ну и обслуживать такие окна просто и просто – их не надо каждый год красить, они без особенных усилий открываются и запираются, и что самое принципиальное, они не сгнивают и не разбухают от влажности.

Но чтоб все перечисленные выше плюсы пластмассовых окон вправду проявляли себя, нужна верная установка этих конструкций.

Цена пластмассовых конструкций полностью применима для каждого, а если учитывать, что они способны прослужить очень и очень длительно и не требуют каждогодней покраски, то по сопоставлению с древесными оконными конструкциями окна ПВХ обходятся даже дешевле.

Заказывая окна ПВХ для древесного дома, обязательно учитывайте материал, из которого построен сам дом.

Ведь древесные дома, построенные из бруса либо бревна, с течением времени дают разную усадку, из-за чего пластмассовые конструкции может перекосить, а то и совсем деформировать.

Установка пластмассовых окон в древесном доме имеет некие трудности и особенности, потому делать ее нужно по правилам, точно следуя аннотации и советам профессионалов.

Видео советы по выбору марки производителя и типа окон:

Ошибки при монтаже либо спешная установка окон может потом привести к противным сюрпризам, к примеру, нарушению плотности окна, перекосу оконной коробки и т. д.

Исправление допущенных ошибок другой раз очень недешево обходится.

Из этого следует, что верная установка пластмассовых окон в древесном доме, сначала, является залогом теплого дома и дает возможность избежать разных заморочек при эксплуатации.

Пошаговая аннотация

В чем все-таки состоят особенности установки пластмассовых окон в древесном доме?

Как понятно, древесные строения повсевременно подвергаются движению, другими словами : дают усадку, и не только лишь в 1-ые годы эксплуатации.

Потому, для защиты от деформации пластмассовых конструкций, согласно принятым технологиям монтажа, требуется изготовить окосячку (обсаду).

Сперва : окосячка

Окосячка представляет собой специальную конструкцию, которая будет принимать на себя все нагрузки несущих стенок.

Благодаря окосячке, пластмассовые окна не будут перекашиваться либо деформироваться в процессе усадки древесного сруба.

Представляем вашему вниманию подробнейшее видео, которое пошагово показывает этот процесс:

Окосячка бывает 2-ух видов: обычной и сложной:

    Обычная окосячка делается так: в торцах оконных просветов вырезают пазы, в которые позже забивают бруски. Для сложной окосячки выпиливают в оконном просвете особый гребень, на который потом надевают лафет с выпиленным пазом.

2-ой вариант окосячки намного надежней, потому что при усадке дома гребень будет свободно скользить в пазу, не придавливая окно и не отклоняясь по вертикали.

Как делается окосячка?

Варианты кострукций и профиля обсадки (окосячки)

Принципиально держать в голове, что установка окон ПВХ в древнем древесном доме должна выполняться строго только после установки окосячки.

Окосячку обычно делают из бруса 100х150 мм.

Для производства лафетов, прямо в центре бруса, при помощи стамески, топора и ручной циркулярной пилы выбирают паз шириной 50 мм, а с 1-го края вырезаю шип размером 50х50х25 мм.

Так делаются пазы

Пазы делают так: циркуляркой пропиливают продольные пропилы, которые потом выбирают топором, и если нужно, то дорабатывают стамеской.

После чего, при помощи бензопилы приступают к вырезанию гребней в торцах сруба. Гребни – это шипы 50х50 мм. Разметка гребней должна выполняться строго по уровню.

Последующий шаг – установка центральных стояков и формирование проема меж стояками.

Стояки инсталлируются тоже по уровню. Низ стояка устанавливается в избранный паз, а его верх крепится 2 мм металлическими покрытыми цинком пластинами с 2-ух сторон к бревну.

Из чего состоит окосячка

Наименования составных частей окосячки

Установка пластмассовых окон в древнем древесном доме просит 100 мм зазора меж срубом и стояком.

Это необходимо для удобства монтажа верхних 100х150 мм брусков, из которых сотворен центральный просвет.

Меж верхним бруском и срубом оставляется 45 мм зазор. Бруски укрепляют нагелями меж собой, а все зазоры уплотняют джутом.

Едва после сборки, окосячки и заделки всех зазоров : можно начинать самостоятельный установка окон, непременно соблюдая при этом все правила установки пластмассовых окон в древесном доме.

Некие домашние мастера просто просверливают раму насквозь и укрепляют пластиковое окно прямо к просвету, другими словами создают установка пластмассовых окон в древесном доме без окосячки.

Такая установка является неверной, потому что она нарушает плотность и теплоизоляцию пластмассовых конструкций.

Приступаем непосредственно к установке

Для установки окон ПВХ потребуются особые крепления, которые будут крепиться в торец рамы, где есть специально изготовленные технические салазки.

Для облегчения монтажа, створки окон можно снять с рамы, зачем из петель вынимают штырь. Рама без створок намного легче.

Процесс крепления

При помощи уровня устанавливают раму в оконный просвет, сглаживают по вертикали и горизонтали, после этого укрепляют ее особыми креплениями к окосячке.

Аннотация по установке пластмассовых окон в древесном доме предписывает зазор для монтажной пены снизу установленной рамы.

Для этого : под раму подкладывают щепку, которую потом вытаскивают.

После установки оконной рамы в окосячку навешивают створки, и по периметру запенивают пластиковое окно монтажной пеной.

Данное видео, снятое спецами, тщательно скажет о технологии монтажа окон ПВХ и пошагово разъяснит все этапы установки уже после производства окосячки:

Конечно, самостоятельная установка пластмассовых окон в древесный дом имеет некие трудности, но если делать все по аннотации, то все у вас получится и установленные вашими руками пластмассовые окна длительно будут веселить вас.

А чтоб было понятнее, предлагаем вашему вниманию картину, на которой наглядно показан процесс усадки дома и его воздействие на оконные просветы.

Так происходит усадка

Процесс усадки

Если вы не убеждены в собственных силах, то установка окон из пластика в старенькых древесных домах стоит доверить экспертам, что потом поможет сберечь еще больше сил, средств и времени.

Автор:wpadm

Заливаем садовую дорожку из бетона своими руками

Устройство садовой дорожки из бетона своими руками – хороший вариант облагораживания ландшафта.

Садовые дорожки добавляют ухоженности, элегантности и благородности участку.

Кроме собственной практической функции, дорожки владеют и эстетической ценностью, ведь объединяя строения, они сформировывают единство стиля.

Также дорожки зонируют участок на: цветник, огород, зону отдыха и др.

Благодаря грамотному расположению бетонных тропинок, скрываются многие недочеты ландшафта, для этого довольно знать: как сделать дорожку из бетона.

Содержание:

    Плюсы бетонных дорожекМонтажные работы

      Облагораживание опалубкиЗаливка дорожки

    Декорирование дорожек

Плюсы бетонных дорожек

Бетон является всераспространенным материалом в строительном мире, в том числе и для строительства садовых дорожек.

Разъясняется это тем, что бетон обладает определенными преимуществами, такими как:

    Высочайшая устойчивость к механическим воздействиям, износоустойчивость. Дороги в течение всего времени использования подвергаются большим нагрузкам, а бетон способен их выдерживать; Гидростойкость. Не впитывает воду, не подвержен тлению и коррозии, устойчив к хоть каким осадкам; Можно мыть огромным напором воды; Возможность выполнения работ своими руками. С бетоном может работать даже неопытный строитель; Низкая стоимость. Дорожка из бетона будет существенно дешевле, чем камень либо тротуарная плитка; Симпатичный вид. Внедрение неких приемов сделает дорожку прекрасной и уникальной; Долговечность. Бетонные конструкции служат много 10-ов лет; Возможность формирования хоть какой геометрической формы; Отлично смешивается с хоть какими декоративными элементами.

Примеры бетонных дорожек представлены на фото.

Фото:

Фото 1 Фото 2 Фото 3

Монтажные работы

Разработка сотворения дорожек своими руками достаточно ординарна и доступна каждому. Более тщательно разработка представлена на видео в разделе.

Первым шагом сотворения садовой дорожки из бетона является подготовка поверхности. Поначалу делается разметка: колья инсталлируются по периметру, на их требуется закрепить веревку.

На место меж ними оказывает влияние извив дорожки: чем извив круче, тем меньше место меж кольями.

Для бетонной конструкции непременно производится устройство дренажной подушки. Верхний слой грунта необходимо снять на 20 см.

Дно разравнивается и на него укладывается геотекстиль, защищающий бетон от разрушения. Геотекстиль имеет защитные, дренажные и армирующие характеристики. Откосы ямы также требуется покрыть геотекстилем.

Полимерное покрытие (геотекстиль) не подвержено деформации, предутверждает неравномерную усадку основания, увеличивает крепкость конструкции, выводит воду из земли и предутверждает соединение песка с землей.

Сверху на полимерное покрытие нужно засыпать пара слоев песка. Каждый слой требуется смочить водой и отменно утрамбовать.

Чтоб повысить дренажные характеристики, меж песочными слоями рекомендуется засыпать щебенку.

Облагораживание опалубки

Последующей стадией строительства своими руками является устройство опалубки, которая производится из досок шириной 20-25 мм и делает подходящую форму дорожки.

Ширина доски должна соответствовать высоте дорожки. Нужно держать в голове, что заливать раствор нужно на 30-50 мм выше земли и с наклоном менее 10 мм.

К кольям, которые были установлены для разметки, прибиваются доски. Колья должны остаться с внешней стороны доски.

Через каждые 0,5 м инсталлируются поперечные разделители, разделяющие дорожку на сегменты. В качестве разделителей можно использовать железные пластинки.

Также данные деформационные швы предупреждают образование трещинок. Если разделители планируется убрать, то перед установкой их необходимо обработать смазочным составом.

Дальше производится армирование, которое является неотклонимым при устройстве садовых дорожек из бетона. Армирующая сетка наращивает твердость основания.

На данном шаге употребляется хоть какой железный материал: проволока, труба, сетка «рабица».

Лучшим вариантом будет сваренная сетка из прутков поперечником 8 мм и размером ячеек 100х100 мм, как на фото.

Армирование дорожки

Располагается сетка посреди дорожки, вывешивается на фиксирующих ножках, изготовленных из проволоки, либо в качестве опоры можно использовать кирпичики.

Арматурная сетка позволят уменьшить слой заливаемого бетона. Без использования сетки толщина цементного раствора должна быть более 15 см, но даже это не обеспечит таковой прочности, как арматура.

Тщательно устройство арматуры можно поглядеть на видео.

Заливка дорожки

Дальше готовится бетонный раствор. Будет нужно цемент, марка должна быть выше М500, незапятнанный песок и промытый щебень в пропорции 1:3:1 соответственно.

Перемешав данные ингредиенты, в смесь добавляется вода, влагоотталкивающие добавки. Если готовится цветной бетон, то необходимо добавить краситель.

Очень принципиально верно приготовить цементную смесь, соблюдая пропорции воды и цемента. По смеси раствор должен быть пластичным.

Если пропорции не будут соблюдены, и будет добавлено очень много воды, то это понизит качество бетона в 5 раз.

Густой раствор будет тяжело распределить в опалубке, а при высыхании будут создаваться трещинкы.

Смешивание лучше создавать в бетономешалке, благодаря механическому смешиванию раствор будет более однородным и крепким.

При добавлении мытого щебня появляется структурная смесь, повышающая крепкость дорожки.

Когда раствор готов, можно перебегать к заливке. Раствор непременно необходимо залить единоразово. Нельзя заливать в течение нескольких дней в связи с тем, что меж старенькым и свежайшим бетоном появляется трещинка.

Залить цементный раствор нужно до краев опалубки. Для равномерной заливки и рассредотачивания раствора употребляется шпатель, который делает вибрацию бетона.

Заливка раствора может осуществляться в специальную форму, которая создаст вид дорожки из камня, к примеру, как на фото.

Заливка в форму

А после схватывания цемента данную форму необходимо аккуратненько убрать. Рекомендуется использовать пластиковую форму.

Кода заливка завершена, нужно сделать несколько проколов в бетонной массе. Еще можно немного постучать по опалубке, что поспособствует уплотнению бетона.

Также можно использовать виброрейку, которая позволит вывести воздух и повысить плотность бетона.

При изготовлении консистенции своими руками рекомендуется приобрести смесь подвижного бетона, для которого не будет нужно внедрение виброрейки.

Верхний слой бетона разравнивается правилом по всей площади, удаляя избыточное. Потом конструкция накрывается полиэтиленом для сохранения воды, во избежание возникновения трещинок.

Садовая дорожка из бетона сохнет в течение 4 суток, потом опалубка убирается. Сейчас можно перебегать к декорированию.

Декорирование дорожек

Декорирование садовой дорожки своими руками может быть сделать несколькими методами: отполировать особыми пропитками до блеска, добавить шершавости средством грубой щетки, облицевать мрамором и плиткой, выкрасить поверхность либо сделать набросок.

Набросок можно сделать спустя 24 часа после заливки бетона. Для этого хоть каким острым предметом необходимо сделать углубления на поверхности бетона, глубина и ширина ложбинок не должны превосходить 0,5 см.

В дальнейшем данные углубления будут заполнены землей, и бетон будет похож на колотый камень, к примеру, как на фото.

Декорирование рисунком

В приобретенные прорези, заполненные почвой, можно высадить газонную травку, трилистник, тимьян либо другие растения, устойчивые к вытаптыванию. Тогда получится достаточно уникальная дорожка, как на фото.
Пропитывающий состав из водянистого стекла присваивает уникальный сияние дорожке.

К примеру, можно использовать жидкое стекло Грюнау : фтористый силикат, имеющий высочайшие сцепляющие характеристики и образующий крепкое спецпокрытие.

Еще употребляется состав на базе полимерных смол и воска. Данные пропитки заполняют пустоты бетона, тем защищая от ветра, воды и других негативных воздействий.

Пропитывающий состав необходимо наносить кистью либо краскопультом.

Декорирование возрастающей травкой

Внедрение декоративного бетона сделает дорожку прекрасной и броской. Изготовка декоративного бетона своими руками осуществляется методом прибавления красителя в бетонный раствор.

На 1 куб. м раствора будет нужно от 5 до 15 кг красителя, расход находится в зависимости от интенсивности цвета. Цветной бетон очень нередко употребляется в ландшафтном дизайне.

Можно выполнить железнение. Для этого во мокроватый бетон с внедрением терки натирается смесь из бетона и красителя в пропорции 2:1.

Для сотворения желтоватого декоративного материала, смешивается цемент с охрой. Чтоб получить красноватый цвет потребуются цемент белоснежного цвета, песок и умбра в последующей пропорции 1:2:0,5.

Зеленоватый цвет выходит методом смешивания белоснежного цемента, белоснежного песка и глауконитовой зелени, для темного : смешивается сероватый цемент, песок и сажа в соотношении 1:1,5:0,15.

Садовые тропинки из окрашенного раствора представлены на фото.

Окрашенная дорожка

Очень популярны дорожки, имитирующие натуральный камень: кирпич либо брусчатку.

Для этого можно использовать специальную трафаретную форму, напыленные консистенции, штампованный раствор декоративного бетона.

Строительство садовых дорожек из бетона своими руками является легким и легкодоступным для каждого садовода.

Бетонные дорожки, благодаря собственной эстетической функции, станут украшением хоть какого ландшафта.

Яндекс.Метрика