Архив категорий Строительство

Автор:wpadm

Принципы прокладки канализации в частном доме

Сточная канава в личном доме не может быть выполнена верно без за ранее спланированной рабочей схемы.

Для каждого дома нужен собственный особенный проект, потому что внедрение общей системы по устройству канализации без учета специфичности личного объекта, вероятнее всего, приведет к губительным последствиям.

Потому до того как выполнить устройство канализации в личном доме, спецы советуют кропотливо ознакомиться с тем, как верно составить проект.

При всем этом не сделать обычных ошибок, результатом которых является неоправданное удорожание очистной системы и ее ранний выход из строя.

Для начала советуем просмотреть направленное на определенную тематику видео, при помощи которого можно оценить грядущий объем работ и выяснить подробности того, как провести сточную канаву в личном доме.

Не считая того, чтоб верно составить проект, следует знать из чего собирается схема канализации для личного дома.

Обычно, составляющими системы являются:

    внешний участок, через который стоки отходят к центральной водоотводной сети, в построенный своими руками септик либо выгребную яму; внутренняя разводка, для сбора стоков от бытовых устройств потребителей; конечные устройства.

Также проект канализации для обустройства личного дома может полагать подключение фекального насоса, при условии принудительного откачивания стоков.

Не считая того, в проект для личного дома может быть внесена отдельная система отведения и сбора дождевых вод.

Содержание:

    Особенности устройства выгребной ямыОсобенности установки септикаУстройство внешней канализации для личного домаВнутренняя разводка канализации для личного домаВывод канализационных стоков наружуПодключение личного дома к центральной канализации

Особенности устройства выгребной ямы

Если подключение к центральной водоотводной системе нереально, то тогда особо выбирать не из чего.

Приходится своими руками делать на личном участке в худшем случае – сливную яму, в наилучшем – септик.

Облагораживание ямы как на фото, обойдется дешевле, но при всем этом придется ограничиться удобством обслуживания быта.

Выгребная яма

В согласовании со стандартными требованиями СНиП, сливную яму нельзя делать поближе к личному дому, чем за 5 метров от стенки серьезного строения, при всем этом с отступом от забора более 2 м.

Расстояние от сливной ямы до питьевого колодца должно составлять более 30 м.

Если учесть особенности личного участка, ведь обычно для выгребной ямы отыскивают место в далеких углах, можно прийти к выводу – расстояние от слива до дома будет достигать 35-50 метров.

При всем этом прокладка канализации не должна проводиться поблизости системы водоснабжения личного дома. Наилучшее расстояние меж ними приравнивается 3 метрам.

Принимая во внимание средний уклон канализации – 3 см на один метр трубы, выходит, что перепад высот внешней поверхности, меж точкой отвода стоков из дома и точкой ввода трубы в сливную яму на расстоянии 50 метров, составит 150 см.

Проект с схожим вычислением должен включать в себя или большее заглубления ямы, или подъем внутренних сантехнических устройств.

Схема расчета объема сливной ямы производится с учетом каждого жильца личного дома, так, на нужды 1-го человека должно приходиться 0.5 м 3.

При неизменном проживании средней семьи, выходит, что воспользоваться услугами ассенизаторской техники придется один раз в 2-3 месяца.

В случае, если будет проведено облагораживание септика, выкачку стоков можно делать раз в 5-6 месяцев.

Особенности установки септика

Проект канализации личного дома, включающий в себя септик, считается более комфортным. Установка септика и его облагораживание, если судить по фото, не востребует много места, но обойдется дороже.

Очищенная жидкость будет поступать на участок и может употребляться для подпитки грядок.

Осевшую жижу выбирают из септика приблизительно раз в год, ее также можно использовать в хозяйственных целях, в качестве удобрения для огорода.

Схема септика

Планируя поливать рекультивированной водой грядки, рекомендуется сделать своими руками отдельный резервуар для скопления стоков с хим субстанциями (после стирки, мытья посуды), и для стоков природного происхождения.

Установка септика проходит на глубину 1,5 м, при всем этом расстояние от личного дома может составлять около 5 м.

Выкопанный под резервуар котлован рекомендуется своими руками обустроить бетонными либо кирпичными стенами, как на фото, что исключит деформацию септика под давлением грунта.
Глубина установки септика позволяет верно вычислить, какая глубина нужна для укладки канализации.

При всем этом спецы не советуют делать подключение трубы своими руками меж домом и септиком с поворотами либо коленами. Идеальнее всего, если сток будет прямой.

Глубина укладки канализационного трубопровода не может быть наименее 70-80 см. Точно указать данный параметр для различных регионов можно, беря во внимание уровень вымерзания грунта.

В этом случае, прокладка труб происходит мало выше середины его вымерзания.

И это при условии, что на поверхности земли не пролегает участок, с которого зимой нужно будет повсевременно счищать наносы снега.

Устройство внешней канализации для личного дома

Составляя проект внешней канализации, рекомендуется учитывать три принципиальных фактора:

    глубина вымерзания грунта; характеристику грунта; возможность механического давления на грунт.

Внешнее устройство канализации в личном доме необходимо делать ниже уровня вымерзания земли.

Если глубина будет вычислена ошибочно, то с снижением температуры на улице, жидкость в трубах промерзнет, что приведет к их разгерметизации.

В месте, где производится подключение системы наружной канализации со сливной ямой либо септиком, глубина укладки должна приравниваться более чем 100 см.

Огромное значение в действенной эксплуатации слива играет прокладка трубопровода с правильным уклоном.

Обычно делать уклон внешней канализации рекомендуется с показателем 2-3 см на метр трубопровода.

Проект канализации для личного дома с схожими параметрами является залогом обычного функционирования системы.

В этом случае, стоки с жесткими составляющими будут проходить по трубопроводу 70-100 см 3 за секунду.

При всем этом твердые составляющие будут пребывать во взвешенном состоянии и не сумеют образовать на внутренних стенах осадок. А это означает, что исключается возникновение засоров.

При всем этом огромную роль в обустройстве канализации своими руками делают технические характеристики изделий. Сделать подключение личной канализации к сливу можно при помощи нескольких видов труб.

От корректности их выбора будет зависеть срок эксплуатации всей системы.

Чугунные изделия – в большинстве случаев используют для обустройства промышленных стоковых вод брутального нрава.

Из-за высочайшей цены данный тип не употребляют в личном строительстве, но при случае, такая домашняя сточная канава прослужит около 100 лет.

Железные изделия в личной канализации уникальность, но все таки, употребляются. Их применение оправдано для внешней канализации, которая будет находиться в грунте под нагрузкой.

Хотя делать с их ролью внешний слив все равно не рекомендуется, потому что сталь больше других подвержена коррозии.

Пластмассовые – универсальный вид изделий, с их применением можно сделать своими руками как внешние, так и внутренние личные канализационные системы.

Внутренняя разводка канализации для личного дома

Схема, по которой планируется внутренняя разводка канализации на жилой местности личного дома, может иметь разный уровень трудности.

По воззрению профессионалов, больше всего времени занимает подключение своими руками труб и фитингов снутри дома. Потому, чтоб ускорить процесс, нужно за ранее приготовить проект.

Схема канализации в доме

Чтоб тщательно выяснить, как это верно делается, лучше просмотреть направленный на определенную тематику фото и видео материал с ролью опытнейших мастеров, которые решили поделиться своими познаниями.

Установка канализации в личном доме делают с внедрением пластмассовых труб, которые просто опознать по сероватому цвету.

Внутренняя схема разводки предугадывает подключение к сливу, кроме санузла, и разных бытовых устройств.

Для подсоединения унитаза используют изделия с поперечником 110 мм, для других устройств (ванная, мойка, умывальник и т. д.) – 50 мм.

Если не планируется огромных стоков, стояк можно выполнить из 110 мм трубы. Уклон к стояку для 50 мм труб делают в 3°, для 110 мм – 2°.

Время от времени внутренняя канализационная система личного дома производится методом скрытия трубопровода под слоем бетонного раствора.

В этом случае это не наилучшая мысль, потому что при внезапной разгерметизации системы ремонтные работы потребуют разрушения поверхностной отделки полов либо стенок.

Безупречным решением для внутренней прокладки канализации в личном доме можно считать разводку, выполненную на уровне потолочного места подвала, или первого этажа дома.

При всем этом все видимые детали системы можно скрыть в эстетичных симпатичных коробах, которые можно сделать своими руками из гипсокартона.

Если все таки сточная канава будет скрываться под бетонный слой, то нужно обусловиться с правильным уклоном трубопровода.

Дальше, перед заливкой труб веществом, рекомендуется использовать хомуты для обеспечения их стойкости.

Ведь очень трудно предвидеть, как они могут сместиться в процессе бетонирования.

При всем этом хомутовые крепления нельзя располагать очень близко к краям труб из-за тепловой деформации.

При движении жарких вод по канализационным пластмассовым изделиям, им характерно удлиняться, но под бетонным слоем делать им это будет некуда.

Пока теплопроводимость бетона будет позволять, трубы будут отдавать ему температуру, но как этого окажется недостаточно, труба может разорваться.

Если запланирована прокладка трубопровода в стенке личного дома с следующим оштукатуриванием поверхности, то изделия рекомендуется изолировать любым мягеньким материалом, как правило это гофрированный картон, стекловолокно либо минеральное волокно.

Дополнить тему обустройства внутренней разводки канализации в личном доме позволит последующее видео.

Вывод канализационных стоков наружу

Исключить при подключении несоответствие внутренних и внешних труб канализационной системы личного дома можно, если строй работы начинать с точки выпуска стоков.

Выпуск – часть системы, образующая соединение трубы, направленной к септику с центральным стояком.

При обустройстве выпуска канализации личного дома, нужно сделать две принципиальные вещи. 1-ое – организовать угол выпуска без резкого перехода.

Обычно в месте выпуска стоков направление вод изменяется под прямым углом. В большинстве случаев, соединяют внешную трубу и стояк 2-мя отводами по 1350.

Что позволяет продлить срок эксплуатации трубопровода, понизить уровень шума, исключить образование засоров и обеспечить настоящий отток использованных вод.

2-ой момент, который нужно учитывать : это прокладка трубы через стенку. Для нее делают технологическое отверстие на определенной высоте.

Обычно, если планирование систем канализации и водоснабжение было изготовлено на шаге строительства личного дома, такие просветы делают заблаговременно в процессе кладки стенок либо при устройстве фундамента.

Употребляют железную гильзу поперечником 20-30 мм, поперечник должен превосходить поперечник выхода канализации, ее закладывают в просвет на растворе.

После прокладки труб, просвет меж гильзой и стеной трубы уплотняют изоляционным материалом с утеплительными и водоотталкивающими качествами.

Его наличие нужно на случай усадки нового личного дома, чтоб предупредить трубу от деформации – сжатия и следующего перелома.

Гильзу лучше брать таковой длины, чтоб ее края выступали с обеих сторон фундамента либо стенки на 1,5 см.

Подключение личного дома к центральной канализации

Для подключения канализационного стока личного дома к центральной канализации, нужно получить соответственное разрешение предприятия, которое занимается обслуживанием приемки сточных вод.

Не считая того, необходимо согласовать проект прокладки канализационного трубопровода с соседями и организацией, отвечающей за эксплуатацию дороги. Обычно трубопровод прокладывают под землей на глубину более 1-го метра.

Если личный дом находится ниже уровня расположения центральной канализации, то нужно внедрение напорного комплекса.

До работ по обустройству приемного колодца, все планируемые деяния согласовывают с соседями.

Принцип функционирования данной системы заключается в отводе стоков в отдельный резервуар, откуда при помощи фекального канализационного насоса они подаются в центральную сточную канаву.

При подключении к приемному резервуару нескольких личных домов есть возможность сберечь, и сконструировать таковой колодец общими силами.

После врезки в центральную сточную канаву необходимо позаботиться о выводе ливневых вод. При способности водоотвод делают прямо на личном участке, после этого воды употребляют для полива огорода и сада.

Если таковой способности нет, то ливневые стоки также выводят через канализационный центральный стояк.

Для этого сооружают отдельный приемный резервуар, потому что при сильных дождиках воды могут вылиться наружу.

Врезку для дождевых вод также делают раздельно, разъясняется таковой подход малой пропускной способностью личного трубопровода по сопоставлению с общей системой канализации.

Автор:wpadm

Декоративный фонтан своими руками на даче и участке

Чтоб обустроить садовый участок, многие прибегают к установке фонтана своими руками.

Декоративный фонтан в дизайне смотрится очень прекрасно, также он оказывает умиротворяющее действие.

На 1-ый взор может показаться, что его установка – процесс накладный и трудозатратный.

Если разобраться в его устройстве, то можно без заморочек сделать фонтан на даче своими руками.

Содержание:

    Выбор месторасположенияГлавные типыКомплектующие и установкаДелаем пруд на дачеСоздание водопадаФонтан без использования насосаВодопад для дома

Выбор месторасположения

Фонтан не следует располагать на участке под прямыми солнечными лучами, в неприятном случае вода временами начинает цвести, расход ее возрастет из-за нередкой смены.

Деревья поблизости могут также оказать негативное воздействие: листья, веточки могут засорить конструкцию, а корешки – повредить внутреннее устройство.

Лучше фонтан располагать в зоне, созданной для отдыха. Отлично, если его можно будет узреть в саду с хоть какой точки. Когда выбор места изготовлен, тогда нужно обусловиться с типом самого фонтана.

Главные типы

Садовые фонтаны по собственному типу бывают: погружные и стационарные.

Погружные используются прямо в водоеме, расположенном в саду. Принцип деяния фонтана основан на разработке ручейка.

Для его производства будет нужно насос, трубопровод и насадка для сотворения формы струи. Такие конструкции более естественные, приближены к природе, очень нередко употребляются в японском саду.

Фото:

Фото 1 Фото 2 Фото 3

Стационарный фонтан представляет собой конструкцию, на которой высится статуя. Мы привыкли встречать подобные в парках и скверах.

Материалом для производства такового фонтана служит искусственный камень, зарекомендовавший себя материалом крепким и морозостойким.

Фото:

Фото 1 Фото 2 Фото 3

Если фонтан планируется сделать потрясающим, то его устройство востребует сооружения фундамента и создание пруда.

Создание хоть какого из видов фонтана подразумевает подготовку ямы, укрепление, установку резервуара (емкости), насоса.

Рекомендуется использовать пластмассовые трубы для сотворения трубопровода, которые исключают коррозию и просто устанавливаются.

Комплектующие и установка

Для того чтоб сделать садовый каменный фонтан, потребуются последующие материалы:

    камешки; булыжники; гравий; помпа; емкость для резервуара; медная соединительная и ПВХ трубки; рейки.

Сама работа по установке фонтана во дворе начинается с подготовки ямы, которая должна быть ниже на 5 см приготовленной емкости и места для розетки.

Дальше насыпается гравий (5 см), устанавливается емкость, и подсоединяется пластмассовая труба. Место для розетки присыпается грунтом.

В чашу помещается помпа, и готовятся отверстия для выхода.

Дальше чаша и трубка соединяются, в первую насыпается гравий, и устанавливается помпа.

При помощи реек фиксируется конструкция (рейки укладываются сверху конструкции поперек). Дальше укладываются камешки один на другой, заблаговременно просверленные в центре, на трубку из меди.

Дальше занимаются декором: зазоры убираются при помощи камешков либо силиконового клея. Также нужно отрегулировать давление насоса.

В критериях сотворения фонтана (пруда) из средств находящихся под рукой будет нужно:

камешки; грунт; насос; акриловая ванна (покрышки); лист железа и остальные материалы для декорирования.

Выкапывается яма сравнимая с размерами ванны. Ванна устанавливается, запираются все сливные отверстия, чтоб избежать просачивания воды.

Лист железа употребляется в качестве защиты от брызг воды. Укладывается вертикально вокруг ванны на маленьком расстоянии, в предстоящем декорируется, к примеру, камнями.

Просвет меж ванной и железом засыпается гравием. Потом делают гидроизоляцию с помощью поливинилхлоридной пленки либо плотного целофана: покрывают саму емкость до краев стального листа.

Потом на дно ванны можно установить подсветку и задекорировать маленькими камешками. Заполнить водой и в середину поставить насос.

Можно дополнить всю конструкцию статуями, глиняными фигурами и вазами, наполнить либо окружить ванну растительностью.

Фото:

Фото 1 Фото 2 Фото 3

Как сделать фонтан своими руками, используя покрышки? Принцип действий остается тот же: готовится яма, в нее погружается покрышка, за ранее разрезанная поперек.

Края покрышки должны мало выглядывать из ямы. Дальше все покрывается пленкой, края которой заправляются за покрышку.

Равномерно приобретенный резервуар заполняется водой, в центре устанавливается помпа, по бокам декорируется камнями.

Также вероятен вариант, когда маленькие камешки кладутся в емкость, но в таком случае вода будет резвее становиться мутной. В итоге выходит маленький пруд.

Делаем пруд на даче

Пруд на даче делается аналогично фонтану. Следует осознавать, что, сначала, это будет декоративный пруд, не стоит заниматься разведением рыбы либо купаться в нем.

Устройство пруда должно быть естественным, но в то же время не должно перевоплотить его в болото.

Водоросли нуждаются в солнечном свете, но его чрезмерное воздействие гибельно скажется на всей системе: вода может зацвести.

Наилучшее размещение будет таким, когда в обед, в самый зной, пруд находится в тени.

Для определения «того самого места» необходимо наметить контуры пруда, и в течение денька проследить за солнцем.

Затенить можно при помощи дерева либо кустарников, если нет вблизи какого-нибудь строения. Но в таком случае придется часто чистить пруд от опавших листьев и веточек.

Ровненькую поверхность лучше не засаживать кустарниками на этом же уровне. Пруд прекрасно смотрится, когда рядом размещается альпийская горка.

Естественные перепады высоты позволят сделать ручей, стекающий в пруд, также расположить мостик, можно вписать водопад для полноты картины.

Для сотворения пруда можно использовать готовые пластмассовые емкости, также подручные материалы: ванну либо покрышки.

Создание водопада

Выстроить водопад своими руками на даче полностью реально. Для этой затеи материалы потребуются те же самые, что и для сотворения фонтана.

Другими словами, сделать водопад – означает сделать фонтан на даче своими руками и задекорировать его.

Делается все по общей технологии: выбирается место, готовится углубление. Но ландшафт тут выбирается с особенной тщательностью.

Чтоб выстроить водопад, следует избрать место с возвышенностью, если такого на участке нет, то ее нужно сделать искусственно.

Ступени из камня смотрятся более естественно. Для сотворения каскада на участке больше подходят плоские камешки (можно использовать глиняные чаши, сосуды).

Для их крепления употребляется цементный раствор. Существует также вариант приобретения готовых каскадов в магазине.

От желания, какой будет струя воды, зависит вид ступеней. Быстрый поток создается расположением наверху камешков с узеньким промежутком меж собой.

Для более умиротворенного потока употребляются равные по расстоянию камешки. Водопад будет распадаться на ручейки, если ступени будут с неровностями из острых камешков.

Мощность насоса для конструкции не больше 1,5 м может не превосходить 70 Вт, в неприятном случае, она должна быть больше.

Насос имеет два отверстия: одно для всасывания воды, 2-ое – для выталкивания. К обоим отверстиям крепятся шланги. На деньке остается тот, который всасывает, на каскаде – тот, что выталкивает.

Для работы насоса устанавливается низковольтный трансформатор, который лучше расположить в хозяйственном помещении и подключить с помощью удлинителя.

Как делают водопад, можно поглядеть на видео.

Фонтан без использования насоса

На даче можно сделать мини фонтан своими руками без использования насоса. Почему мини? Так как на огромную конструкцию, на которой можно поместить водопад, не хватит напора воды.

Кстати, самодельные устройства обходятся существенно дешевле покупных.

Принцип сообщающихся сосудов лежит в базе таковой конструкции. Это значит, что для этого употребляются сосуды, расположенные на разной высоте, сообщаются трубками, по которым перетекает вода.

Для усовершенствования системы два резервуара располагают на одной высоте и соединяют трубки, идущие от их, Т-образным переходником. Через него вода переливается, когда попадает в резервуары.

Главное тут – обеспечение неизменного притока воды в сосуды. Поперечник трубки должен быть маленьким, так возрастет срок службы конструкции.

Резервуары лучше брать схожего объема, изготовленные из пластика. В их на деньке делаются отверстия наименьшего поперечника, чем у трубок. Обрабатываются герметиком или прохладной сваркой.

3-ий сосуд должен быть в два раза больше уже подсоединенных резервуаров. В его середине устанавливается Т-образный переходник, проделываются два отверстия для трубочек от наименьших сосудов (также обрабатываются).

3-ий резервуар должен находиться ниже уровня 2-ух прошлых.

Основание для грядущего фонтана, пруда готово. Также можно сделать маленькой водопад.

Водопад для дома

Для сотворения самодельного водопада не непременно иметь дачный участок. Его можно сделать в домашних критериях.

Для этого будет нужно:

    крышка от бутылки; моторчик; колпачок от дезодоранта (круглый); бугристые трубочки; еще одна крышка по размеру колпачка; фольга и термоклей; пластмассовая коробка.

От бутылочной крышки отрезается верхняя пластинка, оставшееся кольцо делится на 4 части (равные). На пластинке делается малюсенькое отверстие, а разрезанные части крепятся так, что в конечном итоге выходит раскрывшийся цветок.

Колпачок от дезодоранта обрезается (чуток выше приобретенных лопастей), в нем делаются две дырки: для мотора (в центре) и для трубочки (под углом).

Фото:

Фото 1 Фото 2 Фото 3

От 2-ой крышки отрезается вершина и в центре делается огромное отверстие. Поначалу приклеивается мотор по центру к крышке, лопасти не должны задевать стен.

Дальше трубочка. Все подравнивается, и к оси мотора приклеиваются лопасти. Они должны свободно крутиться. Дальше приделывается крышка с дыркой.

Фото:

Фото 1 Фото 2 Фото 3

Декоративный водопад делается из смятого кусочка фольги. Источником воды можно сделать ракушку, за ранее просверлив в ней дырочку.

Дальше приклеивается помпа и устанавливается все в пластиковую коробку.

Примеры готовых водопадов можно узреть на фото.

Изделие можно выкрасить за ранее. Крепится батарейка и выключатель. Закрепляется водопад на клей по бокам коробки, снова красится.

После высыхания коробка заполняется водой. Украшать можно камушками, ракушками, шариками из фольги.

Небольшой водопад готов.

Автор:wpadm

Собираем кухонный гарнитур

Кухонный гарнитур, собранный своими руками либо освеженная древняя кухонная мебель, посодействуют преобразить помещение, сделать его прекрасным и комфортным.

Время от времени, при выборе мебели, людей не устраивает ее цена, но ужаснее всего, если покупателю не нравится декор и качество мебельного комплекта.

Также причина долгого поиска подходящей кухонной меблировки может заключаться в малеханькой жилплощади.

В конечном итоге все предложенные варианты приходится отбрасывать и делать личный заказ на изготовка мебели для собственной малеханькой кухоньки.

Но как оказалось, цена таковой услуги, в которую входят сделанные в согласовании с пожеланиями заказчика чертежи и декор, существенно превосходит стоимость готовой модели.

В этом случае ничего не остается, как испытать собрать кухонный гарнитур своими руками. А сейчас поглядите на фото, вот что из этого может получиться.

Содержание:

    Особенности производства кухонного гарнитура своими рукамиСтолешница из гипсокартона и глиняной плитки для кухонного гарнитураМетоды обновления кухонного гарнитураПокраска фасадов кухонной мебелиДекупаж поверхностей кухонного гарнитура

Особенности производства кухонного гарнитура своими руками

Сборка кухонного гарнитура своими руками востребует использования стандартного набора инструментов домашнего мастера, которыми можно пилить, резать, отмерять, забивать и т. д.

Прямо до карандаша с листом бумаги, они пригодятся, чтоб составить схемы либо чертежи, также сделать разметку.

Фото:

Фото 1 Фото 2 Фото 3

Столешницу, барную стойку, стеллажи, угол со интегрированной нишей, в общем все, что заходит в кухонный гарнитур, можно сделать самому с внедрением гипсокартона.

Потому что кухня является помещением с завышенной влажностью, уместно получать листы с высочайшей гидростойкостью.

Когда мебель из гипсокартона будет фактически готова, соединить ее с имеющимся интерьером в единый органичный дизайн не составит труда.

Декор ее поверхности можно выполнить, применяя декупаж, разные материалы отделки, к примеру, элементы вагонки.

Допустим, если после обшивки балкона либо лоджии остались отходы вагонки, то их можно использовать в купе с листами гипсокартона при изготовлении кухонного гарнитура как декор, или как отдельные детали – в виде дверок для шкафчика.

Такое деревянное изделие отлично будет ощущать себя в тесноватом соседстве с гипсокартоном. Из вагонки также может получиться хорошая столешница для барной стойки.

Не считая того, при помощи вагонки конструкция мебели из гипсокартона будет смотреться не только лишь оригинально, но станет намного прочнее.

Может быть у многих появился вопрос, сумеет ли такая сборка выдержать подходящую нагрузку?

По сути все находится в зависимости от того, так верно будет смонтирована несущая конструкция и подобрано необходимое количество профилей.

За ранее составленные схемы и чертежи, также хорошо проведенная сборка кухонного гарнитура, сумеют обеспечить его возможностью выдерживать около 150 кг веса на м2.

Большой плюс от собственноручного производства гарнитура из гипсокартона заключается в способности обустроить место даже малеханькой кухни с особенным комфортом.

Заняв каждый ее угол малогабаритным шкафчиком, можно сделать место для хранения кухонной утвари. В то время как установка стандартной мебели этого сделать не позволит.

Подтверждением этому послужат последующие фото.

Фото:

Фото 1 Фото 2 Фото 3

При желании сделать кухонный гарнитур из гипсокартона без помощи других для большой либо малеханькой кухни, сможете использовать ниже предложенные чертежи и информацию.

Столешница из гипсокартона и глиняной плитки для кухонного гарнитура

Сделать самому столешницу из гипсокартона, после этого в качестве отделки для нее использовать глиняную плитку, легко, тем паче что в работе посодействуют готовые чертежи.

Всераспространенные варианты столешниц представляют собой Г-образную, П-образную и линейную форму.

Потому что под каждый определенный случай нужны различные чертежи конструкции, в этом случае разглядим, как должна проходить сборка линейной столешницы.

В работе будет употребляться последующий перечень материалов:

    направляющий покрытый цинком профиль; листы гидростойкого гипсокартона с шириной 18 мм; глиняная плитка; клеящее вещество для плитки; шпаклевка.

Сходу стоит указать на то, что для определенной цели чертежи будущей конструкции нужно сделать с учетом потребностей и соответственно роста жильцов.

Только в таком случае можно обеспечить комфортабельное внедрение изготовленной своими руками столешницы.

Сборка линейной столешницы – пошаговая аннотация:

На обратные друг дружке стенки на каждую наносим 4 отметки: по углам и по последним точкам будущей столешницы. Процесс контролируем уровнем; Ниже на 100 мм отмечаем еще 4 точки – места фиксирования 4 направляющих профилей; С расстоянием 150-200 мм монтируем один направляющий профиль выше, другой – ниже под ним, к несущей стенке; Два других профиля закрепляем краями к стенкам – это будет край столешницы; Меж нижними и верхними деталями с шагом 400 мм проводится установка опорных стоек; Меж верхними направляющими, теми, которые прилегают к стенке и теми, что помещены с краю, инсталлируются поперечные отрезки с промежутком 400 мм; Высшую часть и фасад конструкции обшиваем гипсокартоном. Делаем отверстия под мойку и плиту; Проводим отделку поверхности глиняной плиткой, межплиточные швы герметизируем гидростойким составом.

Изготовка столешницы припоминает процесс монтирования гипсокартонных стенок.

Главное, подобрать правильное количество опорных частей, за счет которых установка получит крепкость и твердость.

Методы обновления кухонного гарнитура

1-ая идея, которая приходит на разум при виде старенького кухонного гарнитура – выкрасить его фасад либо обновить самоклеющейся пленкой?

Но к этим всераспространенным методам декорирования можно добавить очередной, более современный – декупаж.

Разглядим все три варианта, которые позволят обновить кухонную мебель из дерева при условии, что поверхность не имеет очень выраженных изъянов.

Таких, как утрата геометрической формы либо отслоившихся кусков дерева.

Обновление гарнитура

До того как выполнить декор поверхностей кухонного гарнитура, рекомендуется провести малозначительные предварительные работы, без которых обновить мебель до неузнаваемости не получиться.

1-ое, что нужно сделать, это снять все фасады и фурнитуру с их.

А чтоб оборотная установка частей кухонного гарнитура, после того как будет выполнен декор, прошла без заморочек, каждый элемент нужно подписать с внутренней стороны.

Подготовка поверхностей под декор содержит в себе мойку частей в теплой воде с содой и хозяйственным мылом.

Потом фасады нужно отлично просушить и протереть их поверхность обезжиривающим составом. Если поверхность дерева имеет маленькие царапинки и сколы, рекомендуется провести их шпаклевание.

После того как шпаклевка высохнет, можно приступать к обновлению кухонного гарнитура. Ниже предложены фото и видео материалы готовых дизайнерских решений.

Покраска фасадов кухонной мебели

Обновить фасады гарнитура методом окрашивания легко. Главное, сначала покрыть слоем краски все фигурные и узенькие места.

Потом можно перейти к поверхности, при всем этом кисточка должна двигаться в одном избранном направлении.

С этой целью лучше приобрести авто краску и провести окрашивание фасадов кухонного гарнитура методом распыления из баллончика.

В этом случае, состав совершенно будет ложиться как на фигурную, так и на плоскую поверхность.

Тут необходимо отметить широкий ассортимент цветов авто краски и непревзойденность ее эффектов.

Очень презентабельно будет смотреться кухонный гарнитур, окрашенный перламутровым цветом либо цветом металлик.

Дополнить декор поверхностей можно при помощи малярной ленты, методом наклеивания ее на дверцы для сотворения орнамента.

Декорируемую зону покрывают новым слоем краски, после ее высыхания ленту снимают.

Декупаж поверхностей кухонного гарнитура

Обновить фасады кухонной мебели можно, применяя декупаж. В данном случае вам тяжело будет узреть таковой же декор мебели как у вас, в каком-либо другом месте.

Ведь декупаж – это техника, которая позволяет обновить фасады на эксклюзивном уровне.

Фото:

Фото 1 Фото 2 Фото 3 Фото 4 Фото 5 Фото 6

Для работы пригодится малое количество материалов:

    листы с рисунками для декупажа; ПВА клей; акриловый тусклый лак; кисточка; ножницы.

Заместо декупажных карт можно использовать набросок трехслойной салфетки либо распечатанные на принтере цветные изображения. Картинки вырезаются и наклеиваются на поверхность фасадов ПВА клеем.

После того как клей высохнет, кисточкой и акриловой краской обводят контуры нанесенного изображения, дополняют его маленькими деталями.

Вполне просохшую и украшенную поверхность покрывают 2-3 слоями акрилового прозрачного лака.

Дать жизнь старенькой мебели также можно методом нанесения на фасады кухонного гарнитура самоклеющейся декоративной пленки.

Ее выбор разнообразен не только лишь за счет цветов, да и рисунков, узоров и орнаментов.

Автор:wpadm

Популярные откосы из сэндвич панелей

Откосы из сэндвич панелей сейчас пользуются большой популярностью.

Окна в современных квартирах делают огромное количество функций: они делают в комнате комфортабельный локальный климат, изолируют ее от шумов улицы, также играют роль эстетического элемента декора.

В прохладное время технические свойства окон позволяют в значимой мере сберегать на подогреве, ведь они задерживают тепло в помещении.

Конечно, это справедливо для современных конструкций, которые установлены верно с учетом всех тонкостей процесса.

Нельзя сказать, что он отличается сложностью – здесь полностью возможно обойтись своими руками, если знать, как проводить поэтапный установка и уметь выбирать подходящие панели.

Для начала разберемся, что имеется в виду под понятием «откосы». Идет речь о внутренних стенах в нишах окон.

При подмене окна либо ремонте навряд ли откосы остаются без внимания: их отделывают разными материалами, красят, штукатурят.

Все находится в зависимости от того, какие свойства вы желаете придать для собственных окон, и от личных предпочтений.

Не считая того, меняя оконные пакеты, будет ошибкой сказать, что решается вопрос с термоизоляцией. Просто заделать все щели пеной – вариант не самый наилучший, ведь она стремительно поглотит воду и начнет сгнивать.

Откосы же позволяют не только лишь сделать внешний облик окна более эстетичным, да и защищают его от воды, ветра, пыли и грязищи.

Опрятный вид также играет важную роль, ведь сейчас производители могут предложить огромное количество различных моделей, к примеру, цветные откосы либо стилизованные под текстуру дерева.

Содержание:

    Какие откосы лучше выбирать? Как установить откосы своими руками? Что делать далее?

Какие откосы лучше выбирать?

Непринципиально, будете ли проводить установка своими руками либо собираетесь нанимать экспертов – все деяния реально сделать, если будут известны размеры.

Сейчас в подавляющем большинстве случаев никто не занимается покраской либо оштукатуриванием.

Схема отделки

В ход идут особые сэндвич панели, которые отличаются простотой установки, долговечностью, а в случае поломки их просто можно поменять на новые.

Провести установку откосов из сэндвич панелей можно, определившись с моделью и другими важными параметрами.

Используют панели из пластика, ПВХ, гипсокартона, металла, пенопласта и дерева.

Еще есть вариант оштукатурить откосы, но его считают устаревшим и очень сложным для монтажа, в особенности если проводить его своими руками.

Ведь тут наносится пара слоев штукатурки, необходимо повсевременно смотреть за уровнем и ровностью поверхности, также вставлять армирующую сетку, и при всем этом срок службы таких откосов является самым маленьким.

Более надежными вариантом являются гипсокартонные панели.

Они долговечны, имеют цветные модификации и хорошие свойства, но у их есть большой минус – гипсокартон плохо переносит воду. Такие откосы можно устанавливать только снутри дома.

Можно выполнить установка железных либо древесных конструкций.

Но таковой вариант подойдет в этом случае, если бюджет выделяется достаточно большой, ведь и металл и дерево стоят дорого, а материала для откосов необходимо много, ведь размеры даже типового окна могут быть больше метра.

Дерево подойдет быстрее как отделка, но стопроцентно делать из него откосы – расточительно и непрактично.

Идеальный вариант – откосы из такового материала, как сэндвич панели ПВХ. Листовой пластик для откосов не применяется, ведь тогда его нужно резать, повсевременно делать замеры окна.

Отделка же «сэндвичами» очень обычная, их используют на боковых откосах. Обычно ПВХ-сэндвичи состоят из 3-х слоев: два декоративных (пластик) и один теплоизолятор.

Нередко в качестве внутреннего теплоизолятора употребляется пенополистирол.

Плюс ПВХ панелей к тому же в том, что они выпускаются в большенном ассортименте цветов.

Потому препядствия с выбором откосов под тон окна для установки своими руками либо же при помощи мастера обычно не появляется.

Также отделка откосов может проходить особыми вспененными ПВХ сэндвич панелями.

Как установить откосы своими руками?

Установить откосы из сэндвич панелей не составляет труда, если заблаговременно приготовить все инструменты.

Установка неосуществим без, фактически, самих панелей ПВХ, П-образной пластмассовой полосы, время от времени выбирают дополнительные утепляющие материалы вроде минеральной ваты.

Еще пригодятся:

    дрель; шурупы; древесные рейки; уровень; шпатель; малярный ножик; цементный раствор.

Поначалу с окон снимаются все старенькые крепления, скобы, стекла, удаляется грязь и пыль. Необходимо очень очистить поверхность окна. Если есть слой старенькой штукатурки, то снимаем и его.

После чего можно обработать все поверхности противогрибковым составом.

Цементный раствор нужен для того, чтоб заделать по мере надобности все щели вокруг пластмассовых окон, тем исключая сквозняки и утраты тепла из помещения.

Дальше по всем сторонам оконного проема (по краю) прибиваются древесные рейки. Их фиксируют с помощью саморезов так, чтоб они нигде не выступали за край стенки.

Все саморезы инсталлируются в заблаговременно проделанные дрелью отверстия, но до конца не закручиваются.

Когда все рейки будут закреплены вокруг окна, они проверяются уровнем, чтоб исключить деформации, неровные углы и т. д.. И только после чего можно закрутить саморезы.

После чего повдоль наружного края окна можно закрепить П-образную панель. Это делается при помощи саморезов-клопов.

Все соединения П-образных конструкций должны идти вплотную ровно, они делаются очень равномерными.

Если установка будет проводиться своими руками, то излишние части можно резать с помощью малярного ножика. Все П-образные конструкции имеют особый паз, куда и будет вставляться откос из пластика.

Что делать далее?

Ровность установки всех прошлых частей определяет то, как дальше пойдет работа по установке сэндвичей.

Устанавливается F-образный профиль, который фиксируют пазом напротив паза П-образного элемента. Все части обеих составляющих должны точно состыковаться, а ненадобные выступы можно резать ножиком.

К рейкам детали крепятся при помощи степлера. Уделяйте F-образному профилю довольно внимания, так как конкретно он оказывается на виду сначала.

Процесс установки

Такая отделка является частью декоративного обустройства комнаты.

Дальше все откосы нужно очень аккуратненько завести в особые пазы. Установка своими руками не будет очень сложным, если все элементы установлены верно и ровно.

Чтоб сделать все с первого раза, нужно очень пристально отрезать полосы пластика. Если вы желаете дополнительно утеплить сэндвич панели, то на этом шаге укладывается и минеральная вата.

Здесь также принципиально смотреть, чтоб теплоизолятор ложится очень умеренно.

Главное держать в голове, что установка всегда начинается с верхних частей.

Если в процессе утепления окон вы желаете пользоваться монтажной пеной, то не накладывайте ее очень много, ведь она имеет свойство расширяться и к тому же делает конструкцию более слабой.

Также не рекомендуется снимать защитную пленку, как с окон, так и с деталей, пока установка не будет на сто процентов закончен.

Ведь в конце все щели, в особенности если применялась укладка минеральной ваты, должны быть заделаны особым герметиком, который может ненамеренно попасть на стекло.

Когда вы закончите установку всех частей, не трогайте окна и сэндвич панели минимум шестнадцать часов, а лучше оставьте их на день.

Еще есть более обычный вариант установки сэндвич панелей. В данном случае не употребляются никакие профили, пазы и рейки.

Поточнее, последние можно бросить, но только для обозначения границ фронта работы. А сами сэндвичи крепятся на монтажную пену, как на клей.

Но таковой метод, хоть и отличается простотой, имеет массу недочетов.

Автор:wpadm

Размеры и укладка крыши из ондулина

Крыша из ондулина смотрится презентабельно, благодаря собственному цветовому обилию.

Ондулин известен очень издавна — с 40-х годов прошедшего столетия, но установка им односкатной, двухскатной крыши начали проводить в нашей стране совершенно не так давно.

Свое заглавие ондулин получил от французского слова ondule, которое переводится, как «волнистый» либо «гофрированный».

Так его именовала компания, которая начала выпускать новый материал для кровли крыш около 70 годов назад.

Содержание:

    Свойства и характеристики ондулинаКак верно высчитать количество ондулина? Установка еврошифера на крышу

      Устройство обрешеткиУкладки слоя термоизоляции, пароизоляции

    Крепление ондулина

Свойства и характеристики ондулина

Ондулин — битумный шифер, базу которого составляют органические материалы высочайшего свойства, их пропитывают битумом.

Пропитка должна проводиться при очень высочайшей температуре и давлении. Если будут выполнены данные условия, то покрытие весь срок службы будет крепкое, надежное.

Внешний облик ондулина припоминает либо шифер, либо черепицу, он показан на фото. По качеству эти два вида ничем не отличаются один от другого. Отличается только размер.

Вид ондулина

Шифер употребляется для кровли, имеющей ординарную конструкцию крыши. На односкатной поверхности установка своими руками будет проходить стремительно за счет большой поверхности листа ондулина.

Черепицу стоит избрать, если нужно покрыть поверхность сложной конфигурации. Если покрыть ее материалом маленьких размеров, можно минимизировать количество отходов.

Ондулин популярен благодаря своим чертам:

    благодаря пропитке битумом, листы еврошифера владеют низким водопоглощением, даже если повлиять на их влагой долгий срок; при нередких перепадах температуры материал не растрескивается, деформация отсутствует; ондулин не вступает в реакцию с хим, био субстанциями. Благодаря пропитке, материал не подвержен воздействию щелочи, кислоты; особенная разработка производства дает возможность использовать материал, чтоб покрыть кровли промышленных объектов, потому что на него не сумеют плохо воздействовать дизельное горючее, технические масла; ондулин имеет маленькой вес, потому выполнить установка листов на крыше сумеет один человек за маленький срок.

Еврошифер можно уложить на крыши хоть какой формы, трудности своими руками. Нередко его используют для покрытия личных домов, дач, муниципальных учреждений, промышленных строений.

Прекрасно будет смотреться покрытие на арочных перекрытиях, беседках. А вот для дизайна фасадов строения, ондулин фактически не употребляется.

Заборы, огораживания из него также не устраивают.

Спецы не советуют класть ондулин на крыши строений, к которым предъявляются высочайшие требования пожаробезопасности: детские садики, школы, остальные учреждения.

Недочеты ондулина не позволяют это сделать:

    хоть материал и не склонен воспламеняться без помощи других, его минусы : он горюч и могут быть сделаны огнеопасные ситуации; поверхность еврошифера шероховатая. Она будет препятствовать слою снега просто скатываться с крыши дома. Чтоб обойти эти минусы, ондулин рекомендуется класть на крыши, у каких большой угол наклона; насыщенность цвета через срок службы в 2-3 года пропадает под действием ультрафиолета, раскраска покрытия будет не такая колоритная; при сильном морозе материал станет очень хрупким, а при жаре листы размягчатся; еврошифер имеет срок службы около 15 лет, спустя это время придется крышу перекрывать новым материалом.

Как верно высчитать количество ондулина?

Подготовка укладки ондулина предугадывает подготовительный расчет количества материала.

Высчитать количество еврошифера для покрытия крыши можно без помощи других, а можно использовать особый калькулятор.

Для этого нужна такая схема: всю поверхность разбить на трапеции, треугольники. После определения площади каждой фигуры, характеристики сложить. При всем этом принципиально учитывать угол наклона крыши.

Зная площадь, количество листов высчитать верно довольно легко, чтоб провести установка кровли.

Состав ондулина

Характеристики вводить в калькулятор рекомендуется с учетом карнизных свесов. Если замеры сняты по последней полосы дома, то результат будет неверным. Не следует забывать и про напуски.

Угол наклона влияет на их. Напуск будет больше с повышением угла. Так, угол наклона 10 градусов даст напуск 30 см. Если угол возрастает, напуск может составить 15-20 см.

Если укладывать листы ондулина на односкатную, двухскатную крышу, где угол наклона маленькой, листы кладут внахлест с шагом в 2 волны. Больший угол наклона : нахлест составит одну волну.

В калькулятор нужно забить числа с учетом нахлеста, тогда количество листов будет определено верно.

Установка еврошифера на крышу

Устройство поверхности крыши ондулином своими руками сходно с укладкой шифера. Этапы такие же, но установка сумеет проводить один человек, благодаря малому весу еврошифера.

Маленькое количество листов можно поднять на крышу и устанавливать их. Отменно провести укладку материала в маленький срок поможет видео аннотация.

Устройство обрешетки

Покрыть еврошифер можно и на старенькую кровлю, если подложка в неплохом состоянии, а значительные недочеты отсутствуют. Разработка подразумевает установка ондулина на хоть какой вид кровли.

Размеры шага обрешетки должны составлять 450 мм — такое устройство считается стандартным. Но время от времени нужно положить сплошную обрешетку.

На ее вид влияет угол наклона крыши. В качестве материалов для нее можно использовать доски, фанеру.

Если уклон крыши от 10 до 15 градусов, то обрешетка должна быть сплошной. При расчете ондулина концевой нахлест составит 300 мм, а боковой — 2 волны еврошифера.

Угол наклона больше, чем 15 градусов, не просит формирования сплошной обрешетки. Интервал меж брусьями может составлять 600 мм.

Размеры нахлеста составляют 170 мм, а бокового : одну волну, что непременно стоит учитывать в расчетах.

Бруски своими руками необходимо укладывать, как рекомендует видео аннотация. Они закрепляются на стропилах, при всем этом принципиально учесть расстояние меж осями центра брусов.

Чтоб верно разметить положение брусков по отношению к карнизу, должен быть шаблон либо схема, где будут указаны все замеры.

При устройстве обрешетки из металла, стоит пользоваться шурупами. Все работы необходимо сделать максимально пристально, потому что есть риск затянуть шурупы очень очень.

В итоге ондулин может повредиться, при эксплуатации обнаружатся недочеты, а полный срок службы не выдержит.

Наглядно разработка устройства односкатной, двухскатной крыши указывает видео аннотация.

Укладки слоя термоизоляции, пароизоляции

Перед тем, как стелить ондулин, нужна подготовка теплоизолятора и гидроизоляции. В качестве гидроизолирующего материала подойдет неважно какая мембрана, пропускающая пар.

Этот материал необходимо стелить на стропила, провес должен составлять приблизительно 2 см.

При укладке мембраны рулон необходимо раскатать в направлении, которое поперечно кровельным скатам. Верх рулона должен идти внахлест нижнего.

Там, где образовались соединения, стоит наклеить особый клеящий материал, который выпускают производители ондулина.

Он более подойдет для проклеивания соединений материала, потому что имеет схожие характеристики с ондулином. Срок службы покрытия возрастет, недочеты минимизируются.

Чтоб сделать лучше гидроизоляцию, можно обустроить карнизный короб. Свес на карнизе при всем этом должен составлять около 70 мм.

На этом шаге необходимо верно выполнить устройство вентиляции, чтоб воздушные массы могли свободно передвигаться повдоль мембраны. Таким макаром, влага, которая попадет под кровлю, будет просто удаляться.

Если не планируется постройка мансарды, то теплоизоляцию, гидроизоляцию можно не укладывать, потому что ондулин сумеет без помощи других выполнить эти функции.

Крепление ондулина

Если размеры листа материала не подходят для покрытия односкатной, двухскатной крыши, то их можно аккуратненько распилить. Для этого используют ножовку по дереву либо электропилу.

Перед тем как отрезать лист, на него нужно нанести разметку, как обозначено на фото.

Обрезка ондулина

Перед креплением еврошифера стоит верно найти направление ветра. Начинать укладку листов нужно с той стороны крыши, которая находится на обратной стороне от направления ветра.

Укреплять ондулин необходимо при помощи гвоздиков. Их вбивают на деньке волны в местах нахлеста 1-го листа на другой. Крепление стоит создавать на промежные брусья.

На каждый лист материала гвоздиков должно быть применено порядка 20 штук.

Устройство конька крыши аннотация советует укреплять на том кровельном скате, который находится напротив направления ветра. Он закрепляется на внутренней части волны листа к дополнительным брускам.

Если меж коньком и листом ондулина есть просветы, то их дополнительно можно заполнить особым наполнителем.

Установка стыка кровли своими руками с вертикальной стенкой стоит проводить с огромным вниманием.

Нужно строго придерживаться аннотации, чтоб качество работы было высочайшим. В неприятном случае в процессе использования будет попадать влага.

Соединения стенки и кровли необходимо укрыть ондулином, а место соединения усилить гидроизоляцией и закрепить крепежным материалом.

Автор:wpadm

Проекты и материалы для строительства сарая своими руками

Выстроить сарайчик своими руками не такая уж непростая задачка, как задумываются многие.

Все знают, что хозблок неподменная вещь на любом участке личного домовладения.

В сарае можно хранить хозяйственный, садовый инвентарь, строй материалы.

Кто-то употребляет его для разведения птиц, свиней, других животных, некие обустраивают в сарае летний душ, санузел, а кто-то надстраивает мансарду и употребляет ее как домик для гостей.

В любом случае, диапазон внедрения постройки довольно широкий, а ее строительство вы можете выполнить без помощи других.

Как выстроить сарайчик своими руками, не прибегая к помощи профессионалов, поведаем ниже.

Постройка состоит из нескольких шагов.

Чтоб выстроить сарайчик для дачи своими руками, вам нужно:

    Избрать материал, из которого вы планируете выстроить сарайчик своими руками; Сделать проект хозблока, найти место расположения. Чертежи для будущей постройки неотклонимы. Они позволят вам верно расположить будущую постройку на земляном участке, высчитать нужное количество материалов, обусловиться с назначением хозблока; Приготовить набор нужных инструментов, материалов для строительства; Выстроить сарайчик.

Содержание:

    Из чего выстроить сарайчик? Последующий шаг : проектируем конструкциюЧто пригодится для строительства сарая? Строим сарайчик : пошаговая аннотация

      Закладка фундамента

    Монтирование каркасаОканчивающие мероприятия

Из чего выстроить сарайчик?

Итак, 1-ое, что нужно сделать, перед тем как выстроить сарайчик, это обусловиться с материалом, из которого вы желаете выполнить постройку. В текущее время, выбор довольно большой.

Это и дерево, и листы профлиста (более нужный материал при строительстве), и газобетонные блоки, и остальные материалы.

Фото:

Фото 1 Фото 2 Фото 3

Зависимо от стройматериала, который вы предпочтете, будет зависеть срок эксплуатации сарая, также продолжительность его постройки.

Так, к примеру, конструкция из древесных досок возводится в течение 1-го : 2-ух дней. Постройка из профлиста и профильных труб : это не только лишь резвый, да и экономный метод возведения.

Сараи из досок и профлиста делают на дешевом фундаменте, по типу сборки их именуют каркасные.

Кирпичный либо каменный сарайчик строится подольше, при его строительстве нужно соблюдать строй нормы и правила, но возводится он один раз и «на века», основательный фундамент и каменные стенки формируются по принципу серьезного строительства.

Кирпич можно поменять пенобетоном либо газоблоками.

На видео показаны виды сараев из разных материалов.

Сараи из пластика можно приобрести уже в собранном либо разобранном виде, собирается такая конструкция за один : два часа, обычно употребляется в летний период для хранения садового инструментария.

Хозблок может быть как раздельно стоящим зданием, или быть пристроем к дому. Во 2-м случае постройка почаще бывает с односкатной крышей.

Из чего будет ваша постройка, какой материал вы выберете, почти во всем находится в зависимости от ее назначения, ваших строй способностей и денежных способностей.

Более желаемым вариантом являются каркасные конструкции, выполненные с внедрением древесного бруса либо профильной трубы.

Как выстроить каркасный сарайчик своими руками из этого материала, поведаем ниже.

Последующий шаг : проектируем конструкцию

Проект сарая : принципиальный шаг в строительстве. Так, если вы желаете выстроить серьезный хозблок, вам может потребоваться регистрация постройки в БТИ (Бюро технической инвентаризации), в данном случае наличие чертежей непременно.

И выполнены они должны быть в согласовании со строй нормами.

Благодаря проекту, вы можете совсем найти размеры будущей постройки, а означает и обусловится с местом расположения хозблока, высчитать количество материала, которое будет нужно во время строительства.

Обычно сараи строятся стандартных размеров: 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 5х5 метров, они могут включать в себя несколько зон различного назначения.

Примеры использования сарая представлены на фото ниже.

Фото:

Фото 1 Фото 2 Фото 3

Проект поможет вам сделать разделение.

Что пригодится для строительства сарая?

Выбрав материал и рассчитав его количество, нарисовав проект сарая, определившись, зачем сооружение будет употребляться, можно приступать к постройке.

Для этого вам нужно приготовить основной набор инструментов, который вам пригодится в процессе строительства:

    строительный уровень; отвес; рулетка; дрель; отвертки; шуруповерт; лопата; молоток; шурупы; анкерные болты; железные уголки; древесные перемычки; арматурные прутки.

Для каркасного сарая из профлиста потребуются конкретно листы профлиста и профильные трубы. Каркас также можно сделать из древесного бруса.

Для крыши вам пригодится рубероид, черепица, фанерные листы, покрытие из древесных досок и прочее, зависимо от избранного вами материала кровли.

Строим сарайчик : пошаговая аннотация

Подготовив все материалы, можно пошагово приступать к его строительству.

Как и неважно какая постройка, хозблок возводится в несколько шагов. Самый обычный вариант постройки : это сарайчик из профлиста. Аннотация строительства последующая.

Закладка фундамента

1-ое, с чего начинается хоть какое строительство : это закладка фундамента. Но до его формирования, перед тем как выстроить сарайчик своими руками, нужно сделать его разметку.

Для этого по периметру будущей постройки вбиваются колышки и натягивается бечевка, чтоб было проще смотреть за уровнем устанавливаемого фундамента.

Для сарая из профлиста нередко делают ленточный фундамент. Вы сможете сделать этот фундамент под сарайчик своими руками. Для этого нужно выкопать основание шириной три метра.

Вокруг него, по периметру, формируется траншея глубиной 30 см, в которую устанавливают арматуру (стальные прутки) и заливают цементом. Сформировывают так именуемую опалубку.

Вовнутрь опалубки (в котлован) укладывается песочная подушка, сверху на которую кладут слой щебня. Сверху заливают бетоном, временами его простукивая, чтоб избежать воздушных прослоек.

Для того чтоб фундамент не прогрызли мыши (мыши, хорьки, кроты и другие), вовнутрь него засыпают керамзит. После того как бетон застынет, опалубку убирают. Фото фундамента представлено ниже.

Фундамент под сарайчик

Процесс формирования ленточного фундамента можно поглядеть в видео в разделе.

Для ленточного фундамента пол делают из древесных досок, фанеры, листов ДСП, можно сделать и цементную стяжку, но ее слой должен быть тонок.

Фундаменты, не считая ленточного, бывают цельными, столбчатыми, из бетонных блоков.

Выбирают фундамент зависимо от материала, из которого планируется строительство хозяйственной постройки.

Монтирование каркаса

2-ой шаг : это строительство перекрытия постройки. Тут можно пользоваться несколькими вариациями.

Проще и экономичнее из 20-сантиметрового древесного бруса, который укладывают на армированную «подстилку», сверху бруса укладывается древесный настил.

Либо дорогим вариантом : железобетонным перекрытием с монтажом опалубки.

После того как перекрытие будет готово, перебегаем конкретно к строительству каркаса. Его строят из квадратной профильной трубы либо древесного бруса.

Каркас начинается монтажом первого слоя брусьев (нижней обвязки). Обвязку скрепляют меж собой при помощи железных уголков, при помощи их же можно прикрепить брусья либо профильные трубы к фундаменту.

Для более крепкого крепления базы из древесного бруса детали скрепляют меж собой торцами в пазах. Пример такового крепления представлен на фото.

Крепление бруса

Принципиально! Каркас строят только после того, как фундамент затвердеет.

После чего на анкерные болты по периметру крепятся брусья. Расстояние меж крепежными элементами составляет 1 метр.

И при помощи шурупов инсталлируются вертикальные стойки на расстоянии 60-70 см друг от друга. Высота стоек равна высоте будущей постройки.

В случае если вы планируете сделать хозблок с односкатной крышей, одна сторона каркаса будет выше.

При прямой крыше : все стороны по высоте строятся схожими. Но ровная крыша не рациональна в использовании, дождевая вода будет накапливаться и разрушать кровлю, потому лучше делать скат.

К вертикальным стойкам снизу ввысь из древесного бруса или профильной трубы крепятся горизонтальные перекладины.

Если в вашей постройке предусмотрены окна и двери, то не забудьте учитывать это при крепежном элементе горизонтальных стоек.

Каркас должен быть жестким, для этого употребляют древесные перемычки. Каркасные детали скрепляют меж собой при помощи железных уголков.

Непременно во время монтажа нужно держать под контролем при помощи уровня как ровно инсталлируются горизонтальные и вертикальные перекрытия.

В случае, если для возведения каркаса вы использовали древесные составляющие, нужно обработать их антисептиком, что продлит срок их эксплуатации и защитит от грибков и плесени.

Листы профлиста устанавливаются на готовый каркас при помощи шурупов (на 1 кв. м. уходит приблизительно 6-8 шурупов), укладываются внахлест, чтоб избежать щелей.

Крепление профлиста начинают с длинноватых сторон сарая.

Видео аннотация сборки каркасного сарая из металлопрофиля.

Оканчивающие мероприятия

Зависимо от климата хозблок можно утеплить. После того как стенки будут обшиты листами профлиста, с внутренней стороны стенок расстояние меж стойками заполняют теплоизолятором.

В качестве теплоизолятора можно использовать пенопласт либо минеральную вату. Поверх теплоизолятора снутри сарая делают обшивку из гипсокартона. Обрабатывают антисептиком и покрывают краской либо обоями.

Заместо гипсокартона внутренние стенки можно обшить сайдингом, вагонкой либо другим материалом на ваше усмотрение.

Утеплив стенки, приступаем к монтажу пола. Более удобным в сарае будет бетонный пол.

Для его формирования по периметру конструкции устанавливают древесную перегородку, засыпают внутреннее место щебнем и заливают бетоном.

Половое покрытие может быть и древесным, для этого укладывают лаги, на которые укрепляют половицы.

Дверные и оконные просветы формируются еще на шаге строительства каркаса. Дверь для сарая можно сделать без помощи других, используя тот же материал, из которого был построен сарайчик.

Квадратные профильные трубы сваривают меж собой, формируя раму, сверху прикрепляют лист профлиста.

На одну из сторон двери и на стойку вертикального проема крепятся петли, на которые вешается дверь. Дверь из профлиста, сделанную своими руками, можно узреть на последующем фото.

Двери и сарайчик из профлиста

Если же ваша постройка утепляется, тогда нужно утеплить и дверь. Устанавливается она в дверную коробку.

Одним из последних шагов будет установка крыши. Ее строительство схоже с строительством стенок сарая.

Но заместо вертикальных стоек поверх каркаса укладывают стропила из профильной трубы либо древесного бруса на расстоянии 1 метра.

Если постройка будет с односкатной крышей, то угол кровли должен составлять 8 градусов. Бруски обрешетки устанавливаются меж собой на схожем расстоянии.

Если в качестве кровли вы будете использовать мягенький материал, к примеру, рубероид либо черепицу, то на обрешетку нужно уложить фанерные листы.

Фото:

Фото 1 Фото 2 Фото 3 Фото 4 Фото 5 Фото 6

Шифер, профлист, металлочерепицу у хозяйственных строений можно укреплять конкретно к стропилам.

Снова же, тут выбор находится в зависимости от того, какую постройку вы делаете : утепленную либо нет.

На задней стороне крыши нужно закрепить желоб для отвода дождевой воды, чтоб избежать подтекания и разрушения фундамента сарая.

Автор:wpadm

Этапы утепления каркасного дома пенопластом

Многие люди и на сегодня продолжают мыслить, что пенопласт : является горючим материалом.

Но современные технологии производства пенопласта позволили достигнуть того, чтоб материал этого типа не поддерживал горения совсем.

Потому сейчас, пенопласт : прекрасно подходит для утепления личного дома. В его пользу также выступает экологичность и очень малая стоимость.

Проводя утепление каркасного дома пенопластом можно значительно сберечь без вреда качеству теплоизоляционных работ.

Таковой материал не только лишь накрепко сохранит тепло в доме, но также позволит дому дышать.

Хотя сам пенопласт не пропускает, но используя необыкновенную систему соединений и воздушную прослойку можно достигнуть хорошей вентиляции дома.

Не считая этого пенопласт делает хорошую звукоизоляцию и не дает воде просачиваться вовнутрь дома.

Если вы собрались проводить высококачественное утепление каркасного дома пенопластом, то при покупке такового теплоизоляционного материала нужно глядеть, чтоб материал был без повреждений.

Высококачественный материал позволит провести неопасную и надежную теплоизоляцию каркасного дома. При всем этом вам не придется растрачивать на это много средств.

Идеальнее всего использовать пенопласт для утепления каркасного дома на вентилируемом фасаде.

При проведении теплоизоляционных работ снутри дома придется использовать пароизоляционную пленку.

Она накрепко защитит обшивку от скопления конденсата. Таким макаром, дом будет накрепко защищен от грибков и микробов.

Содержание:

    Плюсы и минусыУтепление стенокУтепление потолка и пола

      1-ый шаг2-ой шаг3-ий шаг4-ый шаг5-ый шаг

Плюсы и минусы

Пенопласт не только лишь дешев. Он отлично держит всякую форму и просто поддается обработке.

Благодаря качествам таковой теплоизоляционный материал обширно употребляется в личном и промышленном строительстве.

Рассматриваемый теплоизоляционный материал позволяет значительно удешевить строительный процесс. Он употребляется не только лишь для утепления стенок каркасных домов.

Пенопласт также можно использовать для утепления пола и перекрытий из бетона.

К плюсам пенопласта можно отнести также его способность держать форму. Потому он прекрасно подходит для термоизоляции вертикальных поверхностей в доме.

Пенопласт не будет сползать, как минеральная вата либо засыпка.

При использовании этого материала при проведении теплоизоляционных работ не надо проводить гидро — и пароизоляционные работы, ведь пенопласт не пропускает воду и пар.

Нередко плюсы и минусы утепления дома пенопластом оценивают разносторонне. Некие считают, что пенопласт очень герметичен и не дает дому дышать.

При утеплении дома устанавливается от 2 до 3 слоев пенопласта, которые перекрывают соединения прошлых слоев. К тому же соединения меж ними заполняют монтажной пеной.

Конкретно это вызывает прирекание скептиков, которые считают, что в данном случае дом перестает дышать совершенно.

Но таковой изоляционный материал ничем не ужаснее минеральной ваты.

Теплоизоляционные слои из пенопласта имеют такую же толщину, как и в минвате, в какой также подразумевается внедрение водоизоляционных пленок.

Дом, утепленный пенопластом, продолжает дышать через предусмотренные конструкцией отверстия.

Потому таковой материал не причиняет ему вреда и не нарушает воздухообмен в конструкции дома.

Утепление стенок

Пенопласт универсальный теплоизоляционный материал, позволяющий проводить утепление стенок каркасного дома пенопластом как снаружи, так и изнутри дома.

Если установка таким теплоизоляционным материалом проводить изнутри, то толщина листов должна составлять менее 2,5 см.

Это позволит не уменьшать общую площадь помещения за счет очень большого слоя теплоизолятора.

Чтоб верно высчитать количество нужного материала необходимо длину и высоту стенок перемножить.

Разработка монтажа теплоизоляционного слоя из пенопласта снутри дома содержит в себе:

    Предварительный шаг, в каком со стенок удаляется древняя штукатурка и замазка. Стенка должна быть вполне очищена от пыли и грязищи; После чего зачищенную стенку обрабатывают грунтовкой, в которую входят особые антигрибковые добавки, которые накрепко защитят дом от плесени и грибков; Установка пенопластовых плит начинается только после того, как грунтовка высохнет. Для надежного крепления пенопластовых плит в вертикальном положении употребляется клеевой состав, который наносят или на загрунтованную поверхность, или на поверхность пенопластовых плит. Позже пенопласт придавливают к стенке и задерживают пару минут. Так проклеивается вся утепляемая поверхность. После высыхания клея проводится дополнительная фиксация пенопласта при помощи дюбелей, имеющих широкие шляпки, которые позволяют им держаться на поверхности пенопласта; Последующим шагом идет армирование стенок. На пенопласт наносится клеящий состав при помощи шпателя, а потом в нем утапливают армирующую сетку; Когда все это высохнет можно стенки выровнять при помощи штукатурки и проветси повторное грунтование поверхности, после этого окончить работы финальной отделкой.

Утепление потолка и пола

Пенопластом можно таким же образом утеплять потолок. Для высококачественной термоизоляции личного дома этот технологический процесс имеет такое же принципиальное значение.

Утепление потолка также можно проводить как изнутри дома, так и со стороны чердака. Спецы советуют проводить внешную установку пенопласта.

Установка пенопласта при утеплении потолка содержит в себе:

    Первичную укладку теплоизоляционного материала. Нарезанный пергамин укладывают в нахлест меж потолочными опорами. Полосы должны перекрывать друг дружку более чем на 5 см. После чего пергамин фиксируют рейками, которые приколачивают к торцам балок; Потом пенопластовые плиты подгоняют по размеру и заполняют ими место меж потолочными опорами. Все щели и зазоры заделываются позже монтажной пеной; Позже укладывают водоизоляционный материал пергамин, сверху которого кладется слой минеральной ваты; После чего проводится финальная отделка, включающая в себя установку напольного покрытия.

Разработка утепления пола пенопластом проходит в несколько шагов.

1-ый шаг

Поначалу проводится шаг предварительных работ, на котором пол очищается от старенького покрытия. мусора пыли.

Недостатки полового перекрытия устраняются при помощи замазки и монтажной пены.

2-ой шаг

Вторым шагом делается прокладка водоизоляционного слоя. Она накладывается на половое основание в нахлест размером в 10 см.

Состыкованные участки должны проклеиваться скотчем, чтоб половой настил вышел герметичным.

3-ий шаг

Третьим шагом идет укладка теплоизоляционного материала на водоизоляционную базу. Пенопласт можно в этом случае укладывать несколькими методами.

В большинстве случаев употребляют базисный способ укладки, когда пенопластовые листы укладываются параллельно стенкам.

Также листы пенопласта можно располагать на искосок. В данном случае они должны лежать под углом 45 градусов к поверхности стенок.

Также можно укладывать пенопластовый теплоизолятор в разбежку. В данном случае углы различных плит могут не совпадать вместе.

Для укладки в разбежку нужно брать пенопласт шириной в 20 мм и плотностью в 35 кг/м.

4-ый шаг

На четвертом шаге теплоизоляционных работ проводятся водоизоляционные мероприятия. В качестве материала может быть применена полиэтиленовая пленка.

В этом случае, если в качестве напольного покрытия будет употребляться глиняная плитка, ламинат либо ковролин, то для гидроизоляции пола идеальнее всего подойдет ПВХ мембрана.

На нее позже инсталлируются плиты ДСП, которые являются предварительным напольным покрытием.

5-ый шаг

На 5-ом шаге делается цементно-песчаная стяжка. Чем она толще, тем больше времени на ее высыхание будет нужно. В целом на это уходит менее 1-го месяца.

На окрепшую стяжку делается установка лицевого напольного покрытия.

Автор:wpadm

Как обрабатывать древесину медным купоросом?

Медный купорос – распространенное средство в борьбе с плесенью, грибками и тлением дерева. Его популярность вызвана, сначала, доступностью: приобрести его можно в любом хозяйственном магазине.

В связи с этим, многих интересует вопрос : как верно произвести обработку древесной породы медным купоросом?

В большинстве случаев раствор применяется в быту, им обрабатываются деревья, листья в саду на даче.

Основная причина тления дерева заключается в его происхождении.

Дерево – материал натуральный, способный дышать, выделять соки, тем, увеличивая свою влажность.

Даже обработав древесную породу краской, лаком либо хоть каким другим покрытием, избежать внутреннего процесса тления не получится. Потому очень нередко прибегают к обработке древесной породы медным купоросом.

Содержание:

    Что принципиально знать? Методы обработки древесной породы

      1-ый способ : нанесение раствора2-ой способ : вымачивание древесной породы3-ий способ : для свежайшего дереваПромышленная обработка

    Применение в садоводствеВнедрение купороса в качестве удобренияМеры предосторожности

Что принципиально знать?

Медный купорос, кроме собственной доступности, обладает и другими положительными чертами.

Данное средство не является горючим, летучим веществом. Впитываясь, для человека вещество не нанесет вред, но работать с ним нужно в перчатках.

Очередной особенностью медного купороса будет то, что он способен разъедать металлы.

Процесс обработки

Потому при обработке дерева необходимо проконтролировать, чтоб в нем не оказалось гвоздиков, зажимов либо всех других железных предметов.

Также эту информацию нужно учесть при разведении раствора, соответственно, ведро не должно оказаться стальным.

Итак, консервация древесной породы происходит при помощи раствора медного купороса, также с его помощью можно вылечивать заболевшие деревья.

Как это делается, какими методами – обо всем более тщательно.

Методы обработки древесной породы

Самым обычным методом обработки древесной породы сульфатом меди является ее поверхностная обработка.

1-ый способ : нанесение раствора

Этот способ заключается в нанесении раствора на поверхность дерева. Он вправду прост, да и не долговечен.

Такая обработка применяется от плесени, грибка, другими словами уже пораженной древесной породы. Более того, изделия из дерева при всем этом должны быть отлично просушены. В неприятном случае раствор будет вымываться с большей скоростью.

Раствор можно приготовить последующим образом: 10 г медного купороса растворяется в 1 литре воды.

Процесс нанесения

Благодаря собственной аква составляющей, антисептик (купорос) не имеет способность просачиваться в древесную породу глубоко : максимум на несколько мм.

При всем этом лучше использовать теплую воду, а сам антисептик просеивается через сито (в сухом виде), растворяется в маленьком количестве воды, только после чего его переливают в приготовленную тару с нужным объемом воды.

Со временем древесная порода рассыхается, появляется влага, соответственно, раствор вымывается, возникновение гнилости и грибка неизбежно. Но нужно сказать, что вред микробам все таки наносится.

2-ой способ : вымачивание древесной породы

2-ой метод обработки состоит в том, что древесная порода вымачивается в растворе.

Вымачивание древесной породы в купоросе

Для этого разводится двадцатипроцентный раствор медного купороса, им заполняется большая тара, в какой размещается древесная порода.

Данный метод не комфортен для обработки досок, созданных для строительства, он комфортен для вымачивания столбов, которые планируется вкапывать в землю. В таких случаях расход раствора будет применимым.

Вымачивание происходит в течение 2-ух суток, после этого столбы просушиваются естественным методом под навесом, располагаясь обработанным местом ввысь. Сушка должна продолжаться минимум один месяц.

3-ий способ : для свежайшего дерева

Если приходится обработать свежеспиленную древесную породу, то можно пользоваться третьим методом.

Почему конкретно свежайшую древесную породу? Так как этот способ позволяет медному купоросу в целях избавления от вредителей перемешиваться с соками дерева.

В чем он заключается: свежесрубленное дерево кладется на землю, распиливается напополам, но не до конца. В образовавшийся просвет вставляется клин, при помощи которого нужно прирастить щель.

В эту щель одним концом вставляется свинцовая трубка, другим в раствор медного купороса. При всем этом антисептик должен находится на возвышенности.

По мере надобности щель можно заделать смолой, чтоб раствор шел конкретно во вовнутрь. Таким макаром, происходит смешивание сока с веществом в течение 3-5 суток. После этого древесная порода просушивается.

Промышленная обработка

Как делается пропитка древесной породы купоросом в индустрии? Древесная порода отлично просушивается и укладывается в герметичную емкость.

Дальше материал покрывается жарким веществом (40 градусов), после этого емкость запирается.

Пропитка древесной породы в индустрии

Под давлением 10 атмосфер древесная порода пропитывается веществом в течение получаса и потом просушивается.

Использовать таковой способ в домашних критериях просто неприемлемо, но для строительства обработанный таким макаром материал будет отлично защищен от вредителей и возникновения плесени.

Применение в садоводстве

Веществом медного купороса интенсивно пользуются садоводы. Этот антисептик позволяет избавиться не только лишь от гнилости, да и от всех вредителей.

Также данное средство дает возможность вылечивать уже покоробленные деревья и восстанавливать недочет меди.

Опрыскивание купоросом

Обработка деревьев в саду, в большинстве случаев, делается методом опрыскивания.

Вообщем, нужно сказать, что в садоводстве данный антисептик применяется не только лишь против вредителей и грибка, да и в качестве удобрения, для побелки стволов деревьев, против парши и лишайников, и, естественно, для профилактики.

Есть правила опрыскивания деревьев:

Если нужно вылечивать дерево либо произвести дезинфекцию, то тогда применяется сильный раствор, другими словами на 1 литр воды берется 100 гр купороса; Для опрыскивания от вредителей употребляются другие пропорции. Делается обработка дважды в год. Весной, в период зарождения, используют однопроцентный раствор. Осенью, когда листья уже опали, можно использовать пятипроцентный раствор. Почему конкретно так? Так как, попадая хим веществом на листья, можно их обжечь, соответственно, убить растение; Один раз летом можно произвести обработку деревьев для протравливания вредителей, добавив в смесь известь, и обработать готовым веществом стволы. На 10 л. воды разбавляют 300 гр купороса и 400 гр извести; Против разных болезней винограда, бактериального рака, пятнистого некроза, обрабатывают методом опрыскивания пятипроцентным веществом дважды в год: весной и осенью. Чтоб не жечь листья, не стоит делать более сильную концентрацию.

Советуем поглядеть полезную видео аннотацию по обработке:

Консервация деревьев может выполняться и хоть каким другим методом, без использования медного купороса. Но этот способ считается традиционным, испытанным временем.

Внедрение купороса в качестве удобрения

Металлический купорос, кроме параметров антисептика, применяется в качестве удобрения растений.

Если листья растений начинают желтеть, то цветочки теряют свою расцветку и привлекательность, побеги начинают отпадать, тогда просто нужно кормить деревья.

Купорос - хорошее удобрение для растений

Металлический купорос обладает легкодоступным «растворимым» железом, которое насыщает листья и все растение в целом полезными элементами.

Плодоносящие фруктовые деревья в особенности ощущают нехватку железа.

Потому если садовод находит у себя на участке старенькый металлический предмет, то он не торопится его выкидывать – кладет рядом либо зарывает его около древесного ствола.

Но этот метод малоэффективен, так как металлический предмет для дерева остается недоступным.

В качестве удобрения нужно приготовить последующий раствор: 5-10 гр сульфата меди необходимо развести в 10 литрах воды. Вода при всем этом должна быть мягенькой.

Данный способ применяется при внекорневой подкормке картофеля, капусты и томатов.

Меры предосторожности

Так как антисептик является сильным хим веществом, после опрыскивания нужно промыть руки, прополоскать рот и умыть лицо.

Колоссальный вред средство не нанесет, но от излишних проблем лучше предостерегаться.

Если все таки вред веществом был нанесен, то осознать это можно по таким признакам, как:

    тошнота, рвота; более частое сердцебиение; слабость; боли в желудке; зуд, высыпания, покраснения на коже.

Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что медный купорос причиняет вред не только лишь паразитам, да и человеку.

Защита человека при работе с купоросом

Соблюдайте правила безопасности при работе

Но для того, чтоб отравиться данным веществом, необходимо провести довольно длительное количество времени, контактируя с ним.

Потому для обработки древесной породы медным купоросом будет нужно последующая защита человеческого организма:

работать нужно в резиновых перчатках; при планируемом продолжительном опрыскивании (распылении) нужно воспользоваться респиратором (противогазом); должна быть произведена полная защита кожи одежкой от контакта с веществом; если обработка делается в помещении, то оно должно отлично проветриваться; если на улице, то опрыскивать деревья стоит по ветру. Вред дыхательным органам человека не будет нанесен.

Возлагаем надежды, данная информация была вам полезна!

Автор:wpadm

Каким лучше построить бассейн на даче?

Неким кажется, что сделать бассейн своими руками – задачка очень непростая и практически неразрешимая.

Но, как это ни удивительно, даже неопытный строитель сумеет выполнить строительство бассейна своими руками в пригородном доме либо на даче в саду, главное только знать все тонкости этого процесса и придерживаться технологии проведения строй работ.

Содержание:

    С чего начать? Выбор формыКакой материал для бассейна лучше избрать?

      БетонБетонные блокиОпалубка из пенополистирола

    Финальная отделка бассейна

      Плитка и мозаикаПленка ПВХПринципиальные моменты при облицовке

С чего начать?

Начинать стройку нужно с выбора успешного места для размещения.

Определяя подходящее место для грядущего бассейна на даче либо в личном доме, следует учесть не только лишь ваши личные пожелания и предпочтения, да и мировоззрение профессионалов о том, где и как его лучше выстроить.

Спецы рекомендуют учесть последующие причины, которые могут повлиять на эксплуатацию:

    Наличие рядом c будущим бассейном больших деревьев, которые из-за отсутствия воды тянут свои корневища к воде и тем вредят целостности сооружения. Не считая того, листья и ветки растения будут часто попадать в воду и распадаться, что приведет к загрязнению всего устройства и активному росту водных растений; Расстояние от дна бассейна до пласта грунтовых вод – также принципиальный фактор. Спецы не советуют устанавливать бассейн там, где уровень грунтовых вод находится на расстоянии 0,5 – 1 м от поверхности земли. Также не рекомендуется располагать рядом с другими постройками на участке; Тип земли также играет важную роль. Если на вашем участке встречаются различные типы почв, то лучше строить бассейн на глинистой почве, потому что она не много пропускает воду и будет служить специфичной гидроизоляцией; Имеет значение для строительства и направленность ветра. Ветер будет приносить в уличный бассейн мусор, и лучше, если его будет прибивать ветром туда, где вы можете его выловить без заморочек. В этом же месте следует расположить и трубу для перелива, чтоб частицы грязищи уходили в нее совместно с излишней жидкостью.

Выбор формы

Нередко, решив обустроить на собственном участке место для купания либо бассейн, многие выбирают себе сооружения нетипичной формы.

Но, следует учесть, что таковой бассейн сделать самому очень трудно, ну и в уходе с ним могут появиться препядствия.

Формы готовых бассейнов

Обычные формы бассейнов

Расчет и проектирование таковой сложной конструкции : достаточно длинный и трудозатратный процесс, следует непременно учитывать места расположения фильтров, их мощность.

Необходимо также учесть, что для таких емкостей придется намного почаще получать реагенты, чтоб поддерживать воду в чистоте.

Емкость обыкновенной формы смотрится, естественно : проще, да и заморочек в уходе будет намного меньше.

Готовые варианты смотрите на фото ниже:

1 2 3 4 5 6

В большинстве случаев встречаются дачные бассейны круглой, округлой либо прямоугольной формами.

Чтоб придать сооружению необычайности, можно дополнить его прекрасной и уникальной лестницей либо поиграть с радиусами округлого бассейна.

Какой материал для бассейна лучше избрать?

Чтоб у вас на участке, около дома либо дачи появился большой и прекрасный бассейн, можно пойти 2-мя способами:

    приобрести готовую чашу для бассейнов, которые на данный момент предлагают любые строй магазины; сделать емкость самому из доступных материалов.

Готовые емкости довольно комфортны в монтаже, экологичны, устойчивы к воздействию наружной среды, неопасны, но в большинстве случаев дизайн их довольно прост.

Потому многие делают выбор в сторону самостоятельного возведения емкости, ведь пойдя этим методом можно не только лишь сделать бассейн комфортной вам формы, да и украшать его по своим предпочтениям.

Обычно, для строительства чаши употребляют последующие материалы:

    многие выливают ее из бетона, а дальше облицовывают кафелем; также большой популярностью при строительстве своими руками пользуются бассейны из бетонных блоков. Строительство из бетонных блоков фактически не отличается от обыкновенной бетонной кладки, не считая того, что каждый 3-ий ряд следует крепить сетью арматуры; в последние годы, в строительстве бассейнов нередко употребляют также опалубку из пенополистирольных блоков. Такие блоки владеют низкой массой и очень ординарны в монтаже.

Бетон

Когда вы обусловились с формой и местом расположения емкости на участке, также с системой фильтрации, можно в конце концов приступать к постройке бассейна на даче своими руками.

Вырытый котлован

Для начала следует вырыть котлован подходящей формы

Это можно сделать самому либо при помощи специальной техники, если может быть расположить ее на участке около дома.

Если почва на участке около дома рыхловатая, то стены следует делать с уклоном к центру котлована, чтоб они не обвалились.

Не считая того, дно котлована также должно быть изготовлено с уклоном в сторону дренажной системы, по этому слив воды в предстоящем будет происходить без заморочек.

Ванна бассейна в разрезе

Устройство котлована и дренажа

Спецы рекомендуют делать для бассейна дополнительный мелкие камешки, зачем посреди котлована делается отверстие, в которое засыпают щебень, потом все дно засыпают слоем песка 20 – 30 см и утрамбовывают.

Дальше на песок укладывают слой гравия и также утрамбовывают. В процессе работы укладываются все нужные коммуникации для слива и налива воды.

Заливаем бассейн бетоном

Последующим шагом будет заливка денька емкости бетоном, зачем следует использовать цемент не ниже марки М400.

Слой раствора должен быть 5 см, сверху его необходимо армировать сетью из проволоки 6 – 8 мм и ячейками 15 – 20 см. Места соединений непременно крепят узкой проволокой.

Сейчас слой арматуры заливают еще одним 5–сантиметровым слоем бетона. Чтоб бетон сохнул умеренно, его поверхность временами следует смачивать маленьким количеством воды.

Процесс заливки отлично показан на данном видео:

Когда бетонная поверхность дна совсем затвердеет, устанавливают опалубку для возведения стен емкости. Ее делают из досок шириной 30 мм.

Следует предугадать все места, где будет установлено оборудование, чтоб в предстоящем не пришлось просверливать отверстия в бетоне.

Когда опалубка готова, бетонную поверхность дна бассейна смачивают водой и заливают 15–сантиметровым слоем раствора, в который также добавляют дюралевую пудру.

Благодаря этому : раствор будет лучше сцепляться с поверхностью дна. В 1-ый слой бетона стен вставляют арматурную сетку и продолжают далее заливать стены бассейна.

Чтоб стены емкости окрепли и затвердели, должно пройти не меньше 3 – 4 дней, после этого опалубку снимают. Устройство дна и стен бассейна на фото.

Бетонирование бассейна

Готовая опалубка

Когда стены бассейна совсем высохли, все швы гидроизолируют и оштукатуривают внутреннюю часть стенок. Дальше устанавливают все оборудование и строят бордюр из кирпича либо бетона.

Для наилучшего осознания процесса, советует поглядеть данное видео, на котором пошагово показано устройство бетонного бассейна своими руками:

Бетонные блоки

Устройство бассейна в саду либо на даче из бетонных блоков встречается достаточно нередко, ведь выстроить чащу из бетонных блоков легко даже не самому опытнейшему строителю.

Для таковой постройки употребляют самые обыденные блоки.

Устройство емкости, как и в случае с бетонным бассейном, начинают с котлована, сглаживают его поверхность и делают дно емкости из бетона.

Процесс укладки

Дальше по периметру дна начинают укладывать стены из бетонных блоков.

В каждый 3-ий ряд блоков для прочности укладывают арматуру.

Если лестница для бассейна будет интегрированная, то тогда ее монтируют в одну из стенок из блоков.

Дальше : всю внутреннюю поверхность стенок покрывают слоем гидроизоляции, устанавливают нужное оборудование и облицовывают хоть каким избранным методом.

Фото работ:

Фото 1 Фото 2 Фото 3

Опалубка из пенополистирола

В ближайшее время нередко встречаются емкости, сделанные с внедрением опалубки из пенополистирольных блоков.

Блоки могут быть различного размера, но если вы строите большой бассейн, то и блоки стоит выбрать покрупнее.

Бассейн из пенополистирола

Чаша из пенополистирола

Для начала делают заливку фундамента либо же дна бассейна.

Когда основание емкости высохнет и окрепнет на него устанавливают пенополистирольные блоки, которые соединяются меж собой особыми пазами.

При помощи обыкновенной ручной ножовки размеры блоков подгоняют под нужные по мере надобности.

Когда стены из блоков готовы, в пустоты вставляют арматуру и заливают бетонным веществом.

Из чего состоит уличный бассейн

Слои укладки грядущего бассейна

Не запамятовывайте оставлять места для всех частей системы, чтоб позже не пришлось сверлить отверстия под их.

Когда стены емкости просохнут и окрепнут, бассейн можно облицовывать избранным вами методом.

Финальная отделка бассейна

Когда емкость из бетона либо блоков готова, можно приступать к отделке ее поверхности.

В большинстве случаев для таких работ употребляют:

    глиняную плитку; пленку ПВХ; мозаику; время от времени даже мрамор.

Что касается цветовой палитры материалов, то идеальнее всего выбирать голубий, голубой либо зеленоватый и их цвета, чтоб создавался эффект морской глубины и свежести.

Следует также знать, что чем темнее будет окрас емкости, тем поглубже она будет казаться.

Плитка и мозаика

Если вы избрали для облицовки кафельную плитку, то при укладке следует учесть, что покрытие будет повсевременно находиться под давлением воды, из-за чего стенка прогнется с течением времени на несколько мм.

Потому меж плиткой необходимо оставлять маленький зазор, который заполняют очень эластичной затиркой.

Если этого не сделать, то через некое время эксплуатации кафель покроется микротрещинами по всей поверхности.

Для нашей постройки лучше выбирать специальную плитку из фарфора, которая меньше поглощает воду и обладает завышенной прочностью.

Вокруг бассейна обычно укладывают противоскользящую рифленую плитку.

Затирка швов

Процесс затирки швов мозаики

Нередко емкости облицовывают глиняной либо стеклянной мозаикой, которая позволяет сделать прекрасные и уникальные орнаменты и узоры.

К тому же, таковой маленькой плиткой можно без усилий облицевать как гладкую, так и криволинейную поверхность в любом ее уголке.

На данном видео наглядно показано как облицевать емкость мозаикой:

Пленка ПВХ

В последние годы бассейны нередко покрывают ПВХ пленкой, которая обладает высочайшей прочностью и водоизоляционными качествами, также стоит относительно дешево.

Прослужит такое покрытие до 7 лет, потому лучше ее использовать для закрытых бассейнов.

ПВХ пленка

Пленка состоит из 4 слоев, устойчива к воздействию солнечных лучей и химикатов, ее просто чистить и не считая того, цветовая палитра ПВХ пленки довольно многообразна.

Использовать такую пленку можно не только лишь для основательной конструкции, да и для временного бассейна из подручных материалов – авто шин, бочек и других подходящих емкостей, которые можно использовать в домашних критериях. В таком случае : временную конструкцию просто обтягивают ПВХ пленкой.

Облицовка бассейна ПВХ пленкой отлично показана на данном видео:

Облицовывать бассейн можно через 1 – 5 дней после нанесения слоя штукатурки и гидроизоляции на стены емкости.

Принципиальные моменты при облицовке

Клеить плитку либо мозаику необходимо на особый клей, который устойчив к воздействию воды.

Гидроизоляция

Гидроизоляция бассейна

Начинают облицовку со стенок, при помощи отвеса определяя горизонтальность рядов. Каждый ряд инспектируют при помощи рейки, чтоб любая плитка была уложена на этом же уровне.

Соединения меж плитками заполняют морозоустойчивой и гидростойкой затиркой избранного цвета.

Автор:wpadm

Противодействие нагрузкам с армопоясом на газобетоне

По собственной сущности армопояс на газобетоне помогает зданию противодействовать различным нагрузкам, также защищает стенки от деформации.

Он представляет собой конструкцию по всему периметру верхних стенок строения из железобетона.

Его нужно создавать меж перекрытиями каждого этажа, также перед тем, как будет уложен мауэрлат.

Например, если строящийся дом будет иметь два этажа, то нужно будет обустраивать два отдельных армопояса.

1-ый будет находиться на стыке первого и второго этажей, в свою очередь 2-ой : на стыке верхнего этажа и крыши, конкретно в том месте, где будет уложен мауэрлат.

Вся работа предполагает несколько отдельных шагов работ.

Вначале будет нужно опалубка, которую нужно будет укреплять к самим стенкам возводимого строения.

Дальше поверх кирпича снутри опалубки следует сделать армирование и на оканчивающем шаге все это заливается бетоном.

Схема армопояса

Если армированный пояс на газобетоне создавался конкретно перед строительством крыши, то поверх него укладывается мауэрлат.

Данную работу при соблюдении технологии и наличии всего нужного инструмента довольно стремительно можно сделать своими руками.

Содержание:

    Основное назначение армопоясаПодготовительные работыУстройство опалубкиПорядок заливки

Основное назначение армопояса

Перед тем как сделать армирующий пояс на газобетоне своими руками, нужно конкретно разобраться в том, зачем конкретно он предназначен и какие принципиальные функции делает.

Как понятно, он укладывается поверх кирпича и препятствует, сначала, деформации конструкций стенки, которая может произойти вследствие движения грунта, также при его усадке.

Не считая этого, армопояс на газобетоне добавляет дополнительной прочности и жесткости всей конструкции дома.

Необходимо отметить, что он также содействует равномерному рассредотачиванию всех вероятных нагрузок повдоль стенки.

Армирующий пояс

Армопояс помогает предупредить разные точечные нагрузки, которые могут показаться от крепления балки перекрытия к стенкам из кирпича.

По собственной конструкции он должен быть неразрывным и цельным, потому что только благодаря ему возрастает сила сопротивления стенки к различного рода нагрузкам, в итоге которых могут показаться как трещинкы, так и деформация.

Почти всегда делать армопояс следует для тех стенок, которые выгнаны из газосиликатных блоков.

Связано это, приемущественно с тем, что крепление мауэрлата к стенкам осуществляется с помощью анкеров либо шпилек, а конкретно эти элементы являются основными источниками возникновения точечных нагрузок конкретно на блоки из газобетона.

Если мауэрлат уложить поверх стенки без этого специального пояса, то, вероятнее всего, пойдут трещинкы. Тоже самое можно сказать и про балки перекрытия, которые также могут стать источником трещинок.

Вообщем мауэрлат является источникам нескольких видов нагрузок, но за счет армопояса их удается минимизировать.

Не считая этого, висящие стропила для мауэрлата дополнительно нагружают блоки из газобетона, вследствие чего они начинают расширяться, а данный защитный пояс помогает умеренно распределить все вероятные нагрузки на стенки.

Мауэрлат спецы не советуют укладывать поверх стенок без их дополнительного усиления.

Подготовительные работы

Перед тем как начинать нужные работы по устройству армопояса на газобетонные стенки дома, под балки перекрытия либо мауэрлат своими руками, следует сделать расчеты и все кропотливо приготовить.

Нужно очень точно высчитать все геометрические свойства возводимого защитного пояса.

Древесная опалубка

По принятой практике толщина пояса берется такая же, как и конкретно толщина самой стенки, притом, что его высота в среднем приравнивается порядка 30 см.

На первом шаге работ по устройству армопояса на газобетоне делают подобающую опалубку. Для этих целей следует собрать каркас из досок, высота которых и берется равной высоте пояса.

Также кропотливо продумывают каждый шаг работ и проводят подготовительную разметку по периметру стенок. Устройство армопояса идиентично как под балки перекрытия, так и под мауэрлат.

Также следует приготовить все нужное оборудование и инструмент, которые могут пригодиться в процессе работы. Для изготовления нужного раствора будет нужно бетономешалка.

В процессе работы придется пользоваться специальной вибровочной машинкой, с помощью которой можно будет убрать все пустоты в растворе.

Также следует запастись достаточным количеством шурупов, крепежей и дистанцеров. Не считая этого, потребуются анкерные болты, их можно поменять шпильками соответственных размеров.

Следует приобрести кельму зубчатого типа, маленькую киянку и рулетку. Из строй материалов пригодятся конкретно сами газоблоки, особый клей и арматура в достаточном количестве.

Не считая этого под опалубку нужно приобрести доски и специальную оснастку, также штроборезы. Для изготовления консистенции нужной смеси будет нужно песок, щебень, вода и, конечно, цемент.

Подготовив весь нужный инструмент и составляющие, можно приступать к устройству армопояса своими руками, как показано на видео, размещенном ниже.

Устройство опалубки

На первом шаге следует приготовить древесные щиты, которые потом необходимо будет укреплять конкретно к стенкам. Древесные щиты делают из досок, толщина которых должна быть более 2-ух см.

Их крепление осуществляется методом просверливания стенки и установки дополнительных стяжек с шагом, равным в среднем шестидесяти сантиметрам.

Это позволит отлично закрепить доски, в итоге чего они не сумеют разъехаться тогда, когда будет осуществляться заливка бетонного раствора.

Собранные щиты следует отлично закрепить повдоль всего периметра стенок.

Также дополнительное крепление опалубки осуществляется с помощью шурупов и вязальной проволоки.

После того как по всему периметру стенок будут укреплены и испытаны на крепкость древесные щиты, можно приступать к армированию.

Во внутреннее место опалубки следует уложить арматурные штыри, рекомендуемый поперечник которых составляет порядка 12-ти мм.

Дальше необходимо аккуратненько перевязать своими руками всю арматуру и уложить ее на особые звездочки. Таким способом будет обустроен нижний армирующий слой.

После чего следует сделать верхний слой, который в особенности нужен, если предполагаются значимые нагрузки.

При проведении армирования следует держать в голове, что арматура нигде не должна касаться краев собранной конструкции, также верхнего основания кирпича.

Также необходимо держать в голове, что все соединения арматуры меж собой осуществляются с помощью вязальной проволоки, сварку рекомендуется исключить.

После того, как арматурный каркас будет стопроцентно собран и укреплен, его следует непременно выставить очень ровно, воспользовавшись уровнем.

Порядок заливки

Оканчивающим шагом по устройству армопояса на газобетоне является его заливка веществом на базе цемента.

Залить армопояс без особенных заморочек можно и своими руками. Для этих целей нужен бетон марки М200, подойдет и тот, который имеет более высшую марку.

Естественно, легче всего заказать уже готовый раствор, но не всегда это финансово оправдано, тем паче, если есть бетономешалка, его можно приготовить и своими руками.

Для его изготовления нужно взять одну часть цемента, три части песка и 5 частей большого щебня. Это наилучшее соотношение, которое позволит сделать армопояс на газобетоне крепким и надежным.

При изготовлении раствора следует аккуратненько добавлять в него воду, также смотреть, чтоб он был однородным. В конечном итоге раствор должен получиться нужной смеси.

Порядок работ по заливке армопояса на газобетон можно поглядеть на видео ниже.

Заливая армопояс на газобетоне принципиально держать в голове то, что это нужно сделать за раз.

Спецы не советуют заливать армопояс в несколько подходов, потому что в данном случае он утратит свои главные свойства. В этом случае, когда залить армопояс в один подход не выходит, то придется делать особые вертикальные отсечки.

В качестве таковой временной перемычки можно взять обычную доску. Перед тем как работа по заливке армопояса на газобетоне будет продолжена, перемычка вынимается, а место стыка обильно проливается обычной водой.

В процессе работы для исключения образования пустот снутри армопояса следует часто воспользоваться особым вибратором, который поможет очень уплотнить смесь.

Снимать древесные щиты опалубки при неплохой погоде можно на 3-ий денек, после полного окончания заливки армопояса на газобетоне.

Необходимо подчеркнуть, что армопояс является неотклонимой конструкцией при строительстве дома из газобетонных блоков. Конкретно он помогает защитить стенки от разных воздействий, а не считая этого дополнительно присваивает крепкость всему строению.

Не стоит сберегать при проведении работ по обустройству армопояса на газобетоне, потому что это потом может сказаться не только лишь на качестве дома, да и на его долговечности.

Яндекс.Метрика