Архив категорий Ремонт

Автор:wpadm

Сооружаем мансардную крышу своими руками

Цена возведения крыши составляет 25-35% цены строительства всего дома, а цена работ составляет 50-80% цены материалов, потому если строится мансардная крыша своими руками, то экономия может составить 15% всей сметы.

Мансардной именуют всякую крышу, под которой есть помещения, по высоте применимые для жилища (мансарда, либо мансардный этаж).

Устройство мансардной крыши : непростая и тщательная работа.

В промышленном строительстве установка крыши делается, когда чертежи показывают каждый узел, крепления деталей и сами детали с вынесенными размерами.

Строители не задумываются про устройство крыши, о том, верно ли рассчитана нагрузка, их задачка – выстроить каркас, выпиливая шаблоны деталей и скрепляя их меж собой, при всем этом система фиксации частей крыши тоже указана.

Чтоб разобраться, как сделать мансардную крышу, придется изучить видео, фото и освоить теоретическую часть.

Содержание:

    Структура мансардной крышиПредварительные работыПорядок сбора каркаса

Структура мансардной крыши

Комфортабельная высота потолков для жилого помещения от 2,5 м и выше. Стенками мансардного этажа в большинстве случаев являются скаты крыши, потому нужно обеспечить их теплоизоляцию.

Верхушка мансардной крыши – это конек, опора, лежащая параллельно плоскости пола дома, и являющаяся самой высочайшей точкой крыши. Ребра крыши именуют стропилами.

От конька спускаются коньковые (верхние) стропила. Балки чердачного перекрытия соединяют основания левого и правого конькового стропил одной и той же секции крыши.

Разновидности крыш

Стойки (брусья сечением 100х100) зафиксированы на межэтажном перекрытие под прямым углом на расстоянии 0,8-1,5 метра от наружной стенки.

Чем выше стойки и чем поближе они поставлены к стенкам дома, тем больше будет жилое место мансарды.

Боковые (нижние) стропила идут от узла крепления чердачной балки до мауэрлата. Любая секция мансардной крыши состоит из 2-ух коньковых стропил и 2-ух боковых с каждой стороны.

Система одноименных стропил образует скат – коньковый либо боковой.

Более применяемый вариант мансардной крыши – ломаная двускатная крыша. В данном случае коньковое и боковое стропило в точки соединения образуют тупой угол.

Если они лежат на одной прямой, то снаружи это смотрится как традиционная двускатная крыша.

При расчете наклона ската принимаются во внимание материалы будущей кровли и климатические условия, он может составлять от 15 до 45 градусов. Чем больше уклон, тем меньше будет задерживаться снег.

В малоснежных регионах ломаная крыша дома может быть довольно пологой.

Фото:

Фото 1 Фото 2 Фото 3

В районах с сильными ветрами скат рекомендуется делать довольно пологим и предугадать дополнительное укрепление стропил от высочайшей ветровой нагрузки.

Стандартный уклон скатов – 30-35 градусов.

Предварительные работы

Крыша мансардного типа планируется еще до укладки перекрытия меж первым и мансардным этажом.

Если в качестве перекрытия у вас будут применены древесные балки, то необходимо предугадать сечение балки и расстояние меж опорами так, чтоб они выдержали допустимую нагрузку для жилого второго этажа.

Как правило это балки сечением от 150 см и выше при длине 6 м. Такие балки размещаются с расстоянием 80-90 см друг от друга.

Система такая, что чем длиннее опора, тем огромную нагрузку она будет испытывать посреди. Давление создаст сам пол мансардного этажа, мебель и, фактически, жильцы.

Даже если мансарда планируется под комнаты для отдыха без мебели, балки перекрытия сечением наименее 120 см, уложенные с расстоянием 100 см друг от друга, нежелательны.

Надежное устройство обеспечат верно избранные для мансардной крыши материалы.

Чем тяжелее будут кровельные материалы, и чем длиннее каркас ломаной крыши, тем большее сечение необходимо для бруса, из которого можно будет выстроить каркас.

Обычно используются сечения 60х120, 60х100 см.

На многих фото отсутствует устройство армирующего пояса по наружным несущим стенкам, когда планируется ломаная крыша.

Система рассредотачивания веса такая, что вся тяжесть крыши ложится на балки перекрытия, а они, в свою очередь, переносят этот и собственный вес на стенки.

Двухскатная крыша 1-этажного строения существенно легче ломаной мансардной, потому полностью довольно мауэрлата (древесной обшивки по периметру стенок ниже балок перекрытия).

Если стенки из бруса либо кирпича, то мауэрлат управится с тем, чтоб устройство мансардной крыши было надежным. Принципиально на шаге строительства стенок предугадать устройство фиксации мауэрлата.

Площадь мансарды

Система должна быть надежной. В случае, когда в качестве материала для стенок применен полый шлакоблок либо пористый пенобетон, обеспечить крепление мауэрлата к стенке трудно.

Удачным решением будет армирующий бетонный пояс, в который на шаге заливки по уровню ставятся стержни для установки мауэрлата.

Его кладут на подложку из рубероида либо другого изолирующего материала и сглаживают по внутреннему краю стенки.

До фиксации удостоверьтесь, что брусья, образующие мауэрлат, лежат строго параллельно. Даже отклонение в 2-3 см приведет к прогибу ската.

Если дом шириной до 6 метров (очень допустимый размер безопорной межэтажной балки), то опора перекрытия обоими краями опирается на мауэрлат.

Если ширина дома больше 6 метров и в доме имеются несущие стенки, перпендикулярные брусьям перекрытий, то перекрытия инсталлируются по последующей системе: один край бруса крепится к мауэрлату, а 2-ой – к внутренней несущей стенке, на которую уже установлен мауэрлат.

В продолжение этой полосы укладывается последующая опора от внутренней стенки до обратного наружного мауэрлата. Зазор меж опорами должен быть более чем 3-4 см.

Если подготовительные работы произведены верно, то вы получили стопроцентно законченное перекрытие меж первым и мансардным этажами. Сейчас время нарисовать будущий каркас.

Исследование теории начните с фото ломаной крыши и с видео, на котором заснят установка мансардной крыши.

Начертите дом с передней стороны, стойки слева и справа, выведите стропила и посчитайте углы наклона. Для конфигурации укоса ската повысьте либо уменьшите высоту стоек.

Посчитайте длину стропил (косинус угла наклона, умноженный на расстояние от стойки до проекции конька – для конькового ската, и косинус угла наклона бокового ската, умноженный на расстояние от мауэрлата до стойки – для боковых стропил).

Ломаная крыша

Поглядите видео разных вариантов крепления брусьев меж собой. Высококачественное крепление обеспечит надежный каркас.

Если климатические условия будут чрезвычайно перегружать высшую ломаную крышу ветрами, а ширина дома не позволяет выделить много места под неиспользуемое место за стойками, то можно уменьшить высоту стоек и после окончания строительства провести установка интегрированных шифанеров по всему периметру боковых стенок мансарды.

Порядок сбора каркаса

Каркас крыши делайте только из высококачественной древесной породы. Основной признак «лежалого» дерева – черный цвет.

Если не удается приобрести высушенную в сушильной камере древесную породу, то приобретайте сырую, но еще на шаге строительства стенок.

Свежее дерево использовать для каркаса нельзя – под воздействием нагрузок оно растеряет форму и прогнется.

Сырой брус можно высушить естественным методом за полтора-два месяца.

Для этого выкладываем его верно по уровню с расстоянием меж брусьями до 5 см. Никакие два бруса не должны соприкасаться. Через каждые 75-100 см брус должен опираться на ровненькую поверхность.

В качестве точек опоры можно использовать шлакоблок, выложенный на ровненькой площадке, но ни при каких обстоятельствах нельзя использовать другой брус, созданный для каркаса.

В солнечную и теплую погоду брусья сохнут естественным образом, а в дождливую погоду их необходимо накрывать. Изготовка каркаса допускается только из вполне просохшей древесной породы.

Начинайте установка, убедившись, что для стоек и стропил выбраны ровненькие древесные брусья и в их отсутствуют трещинкы и сучки.

Распиленные по шаблону древесные заготовки 1-го типа должны быть обработаны противопожарным средством и консистенцией, предотвращающей образование грибка.

Обработку следует создавать два раза с интервалом в 1-2 суток. Установка можно начинать, когда дерево высохло после обработок.

Порядок сбора каркаса пошагово:

    Установка стоек. Сверху брусьев перекрытия кладем без фиксации 5-6 досок, шириной 5 см. Они образуют пол, по которому можно неопасно передвигаться. Схожего размера брусья инсталлируются на перекрытия по уровню. Поначалу ставятся последние. Непременно необходимо убедиться, что обратные расстояния меж стойками равны. Потом меж последними брусьями протягивается шнур. Он делает функцию уровня, по которому выставляются все другие. Сверху на стойки кладется и фиксируется обвязка. Сейчас у нас вышел прямоугольник, в который устанавливаются все другие опоры. Для уменьшения шаткости конструкции стойки необходимо раскрепить укосинами к брусьям перекрытия. Конкретно стойки – самое слабенькое место в системе каркаса, потому уделим повышенное внимание их фиксации. Стойку с опорой перекрытия необходимо зафиксировать при помощи строительной скобы размера 12-14. Когда установлены все стойки, расклиньте их с перекрытием при помощи бруса сечением 50-60 см. Стоит дополнительно скрепить их по наружной стороне меж собой при помощи необрезной доски; Установка верхних скатов (двухскатная крыша). В высочайшей точке стропила скрепляются меж собой скобами. Коньковое стропило опирается на обвязку стоек и фиксируется к опоре чердачного перекрытия. Установка верхнего треугольника мансарды необходимо создавать лишь на земле и подымать на сто процентов готовую конструкцию. Треугольник укладывается на стойки и прикрепляется к ним скобами. Сходу как закончен установка второго треугольника, нужно соединить их в нескольких местах меж собой. Когда выставлены все конструкции, можно зафиксировать их обрешеткой; Вверху каждого бокового стропила выпиливается паз глубиной 3-4 см, в него заводится обвязка стоек. Угол паза равен углу наклона ската. Понизу бокового стропила также делается паз для установки его на мауэрлат. За счет этих 2-ух пазов стропило ненагруженное может стоять без фиксации. До приложения нагрузки, которую будет нести обрешетка, необходимо зафиксировать боковое стропило скобой к обвязке и к мауэрлату. Дополнительную фиксацию стоит провести шурупами, закрученными в местах крепления стропила, под углом; Обрешетка – обрезная либо необрезная доска либо плита ОСБ – фиксируется к стропилам с помощью шурупов. Края скатов должны быть ровненькими. Расстояние меж составляющими обрешетки находится в зависимости от кровли. Для шифера допускается расстояние в 3-4 см, а для битумной черепицы требуется сплошная обрешетка; Осталось выстроить фронтоны и утеплить скаты и ломаная мансардная крыша готова.

В процессе реализации каждого шага делайте фото и видео. Это поможет осознать ошибки в случае, если приобретенный итог вас не удовлетворит.

Для работы вам потребуются инструменты:

    молотки различного размера; шуруповерт; циркулярная пила; плоскогубцы и маленький столярный инструмент.

Также потребуются расходники:

    скобы размера 12 либо 14; шурупы по дереву длиной 45-50 см для обрешетки и длиной 150 для дополнительной фиксации стропил; гидробарьер; строительный степлер; в качестве страховки – пояс монтажника.

Лучше позвать на помощь 2-3 помощников (распил реально сделать без помощи других на земле, а вот установка конструкций на высоте нереально произвести в одиночку).

Изложенная система позволяет высчитать каркас и произвести установка мансарды даже без опыта и особых познаний. Мансардная крыша своими руками устанавливается просто за 2-3 недели.
Видео:

Автор:wpadm

Экономные способы отопления гаража своими руками

Многие автовладельцы предпочитают чинить автомобиль своими руками, но для того, чтоб в прохладное время года это было может быть, следует сделать отопление гаража.

Можно доверить эту работу спецам, а можно сделать отопление гаража своими руками, сэкономив таким макаром много средств.

Если вас интересует, как сделать отопление в гараже, то для начала следует обусловиться, какой метод подогрева вы изберите.

Начинать установку отопления своими руками необходимо с утепления помещения, потому что отапливать гараж с тонкими стенками на морозе смысла нет.

Если ваш гараж стоит раздельно, то его можно утеплить снаружи при помощи пенопласта, минеральной ваты и другого теплоизолятора. Но если снаружи утеплить его не получится, тогда употребляют внутреннее утепление.

Для этого стенки и потолок отделывают гипсокартоном либо пластмассовой вагонкой, под которые укладывают изолирующий материал.

Толщина теплоизолятора находится в зависимости от того, в каком регионе страны размещен ваш гараж. Уделять внимание необходимо не только лишь стенкам и потолку, но также и воротам.

При закрытии не должно оставаться щелей, через которые будет уходить драгоценное тепло.

Содержание:

    Выбор энергоэлементаВарианты отопления для гаража

      Газовое отоплениеЭлектронное отоплениеОтопление на жестком горючемОтопление на солярке, отработке

Выбор энергоэлемента

Более комфортным и оптимальным решением станет газовое отопление, но, этот метод вероятен исключительно в случае, если гараж находится рядом с личным домом, когда отопление гаража совмещено с отоплением самого дома и в гараже просто инсталлируются радиаторы.

Очередной метод, который встречается достаточно нередко – это подогрев жестким и водянистым топливом – углем, торфом, дровами, отработкой, дизельным топливом.

Таковой метод один из самых дешевеньких, но, сначала, необходимо решить делему хранения горючего.

Электронный метод отопления по кармашку далековато не каждому, но все – таки некие автомобилисты выбирают таковой вид отопления для собственного гаража.

Варианты отопления для гаража

Спецы условно делят системы отопления для гаражного помещения на общие с домом и автономные. В первом случае от дома прокладывают трубопровод и устанавливают радиаторы.

Сделать такое отопление своими руками до боли просто, но отлично исключительно в том случае, если гараж находится рядом с домом.

Автономное отопление гаража схоже с отоплением личного дома и состоит из числа тех же частей.

Газовое отопление

Более экономным вариантом, как уже упоминалось, является газовое отопление, но может быть оно только при наличии рядом газовой магистрали.

Отапливать гараж газом из баллона будет достаточно недешево и не целенаправлено.

Не считая того, чтоб отапливать помещение газом, необходимо получить разрешение от газовой службы, что нередко бывает очень проблематично.

Но если разрешение у вас есть, в кратчайшие сроки и при малых вещественных издержек вы будете иметь высококачественное отопление гаража.

В случае, если около вашего гаража проходит газовая магистраль, вам необходимо обусловиться, какую систему отопления использовать. Газовый котел – часто встречающийся вариант газового подогрева.

В таком небольшом помещении можно не делать разводку труб и устанавливать радиаторы. В металлический, медный либо металлической котел устанавливается вентилятор, который выдувает теплый воздух в помещение.

Устанавливать таковой котел можно лишь на стенку, которая выходит на улицу.

Газовый конвектор – еще больше обычной вариант, который обладает наименьшей мощностью. В данном случае воздух циркулирует за счет конвекции.

Таковой конвектор можно подключить и к баллону, но заправлять его придется каждые два – четыре денька.

Необходимо осознавать, что установку и запуск газовой системы могут выполнить только работники газовой службы.

Отопить помещение можно также при помощи обогревателей, работающих на сжиженном газе – газовых панелей, конвекторов, глиняних панелей. Газовое отопление гаража своими руками на видео можно поглядеть выше.

Электронное отопление

Электронное отопление гаража довольно действенное, но имеет свои недочеты. Сначала это накладность. Если отапливать гараж в протяжении целого денька, то расход электроэнергии будет большим.

Если у вас в гараже нередко отключают свет, то таковой вариант будет ненадежным.

Не считая того, подключить систему своими руками под силу не каждому автовладельцу, потому вам, возможно, придется обращаться к экспертам.

Все же, электроотопление имеет и плюсы.

При помощи электричества можно в недлинные сроки прогреть помещение и завести авто даже в сильные морозы, что позволит сберечь время и траты на бензин.

Отапливать электричеством можно при помощи переносных и стационарных обогревателей. Принципиально расположить обогреватели верно.

Стационарные обогреватели укрепляют в особые ниши и закрывают особыми защитными экранами. Хранить горючее и смазочные материалы рядом с ними строго запрещено.

Переносные обогреватели нельзя оставлять включенными без присмотра.

Нередко автовладельцы используют инфракрасное отопление. Использовать такие обогреватели можно исключительно в помещении не ниже 2,5 метра и с неплохой вентиляцией.

Устанавливать инфракрасные обогреватели идеальнее всего над входом в помещение, чтоб обеспечить термическую заавесь.

Отопление на жестком горючем

Проще всего сделать отопление своими руками на жестком горючем. Печь для данного вида подогрева можно приобрести готовую, а можно сконструировать своими руками.

Главное сделать нужные расчеты конкретно для вашего помещения. В качестве горючего в таком случае употребляют дрова либо другое доступное жесткое горючее.

В большинстве случаев для таких целей сооружают печку «буржуйку», в которую довольно нередко приходится закидывать дрова. Теплопотеря ее очень низкая, нередко помещение не протапливается на сто процентов.

Некие получают готовые варианты, к примеру печь «Булерьян», горючее в каких прогорает от 5 до 12 часов.

Стоит такая печь много, а потребление горючего довольно высочайшее, потому таковой метод подогрева подходит не многим.

Некие автовладельцы строят в гараже печь из кирпича своими руками, но эту придумку лучше использовать в большенном гараже, чтоб обеспечить достаточную пожаробезопасность.

Печь непременно должна быть вооружена дымопроводом. Очень принципиально понизить риск случайного возгорания при эксплуатации печи.

Не считая того, в гараже должно быть довольно места для хранения горючего.
Видео:

Отопление на солярке, отработке

Если у вас есть доступ к бесплатному источнику солярки либо отработки, вы получите фактически бесплатное отопление дома, бани и гаража, а брать ДТ либо отработку достаточно недешево.

Обогревательные приборы в данном случае представляют собой самодельные обогреватели, которые греют воздух в гараже, а продукты сгорания выводятся наружу.

Очень принципиально подключить конструкцию так, чтоб она была пожаробезопасной.

Обычно печи, работающие на отработке, раскаляются до красноты, потому хранить легковоспламеняющиеся предметы около их категорически запрещено.

Участок вокруг котла (пол, стенки) следует защитить металлическими листами.

Аппарат для отопления отработкой можно приобрести готовый, а можно сделать самому, составив за ранее нужные схемы.

Схема аппарата должна включать в себя бак для масла, который можно сделать из газового баллона либо другой подходящей емкости, железной жаровой трубы длиной около метра и поперечником 15 см, которая соединяется с дымопроводом.

Дымопровод может быть прямой либо изогнутый, что прирастит его теплопотерю. Масло заливается в бак на? и поджигается через поддувало. Обычно масло сгорает на сто процентов и не образует дыма.

Необходимо знать, что для такового аппарата нельзя использовать масло с примесями, также необходимо смотреть, чтоб в баке не собиралась вода.
Видео:

Схема данного вида подогрева может включать также водяной контур, зачем на печь укрепляют водяной бак с выходом для жаркой воды и оборотным входом.

Нередко заместо воды употребляют отопление на тосоле либо антифризе. Это будет не очень недорого, зато зимой система не замерзнет. Выше представлено видео, как отапливать гараж отработкой.

Автор:wpadm

Замена электропроводки в хрущевке

Сейчас подмена проводки в хрущевке – одна из самых нужных ремонтных работ.

И это полностью объяснимо.

В период с конца 50х и до середины 80х годов прошедшего столетия в СССР внедрялась новенькая конвейерная разработка при постройке панельных высотных жилых домов в мегаполисах.

Всего было построено около 300 млн. кв. м. жилой площади.

Согласно новенькому проекту жилые дома строились из цельнолитых панельных плит, в каких уже были проложены кабеля, и все, что оставалось сделать монтажникам, это соединить их в единую сеть.

Вначале «хрущевки» думали как экспресс средство для решения заморочек с жильем, и были рассчитаны на 25 лет.

Согласно данным временным рамкам и подбирались надлежащие материалы, как к примеру однослойный дюралевый провод.

Современный быт нереально представить без стиральной машины автомат, микроволновой печи, электронагревательного бака, электрической плиты, компьютера и других бытовых устройств.

Задачи с нагрузкой электросети

Но многие даже и не подозревают, что такая техника оказывает на электронную сеть и на домашнюю проводку огромную нагрузку.

Вначале встроенные при русской власти электропровода не были рассчитаны на схожий объем энергопотребления, к тому же с истечением времени дюралевые провода стали небезопасными, ведь срок их эксплуатации издавна истек.

Сами по для себя электропровода не имеют подвижных и стремительно выходящих из строя частей, но при неизменной высочайшей нагрузке тока они изнашиваются от времени.

Конкретно по этой причине подмена проводки в хрущевке является, на сегодня, одной из более нужных и фаворитных ремонтных услуг.

Являясь одной из более специфичных и трудозатратных услуг, эта работа должна проводиться при участии специалиста.

Только инженер электрик способен точно высчитать и согласовать электропроект, также подобрать марку кабеля.

Как указывает практика, вполне поменять проводку в двухкомнатной хрущевке можно в среднем : за неделю.

Для того чтоб такая квартира выдерживала все электронагрузку от имеющейся домашней техники, нужна установка 10 либо 12 автоматов. Время от времени за каждым автоматом закреплен определенный бытовой прибор.

Необходимо отметить, что перед тем, как нанять того либо другого мастера необходимо поинтересоваться, есть ли у него лицензия либо нет.

Не считая того, лучше заблаговременно обговорить цена схожей услуги, так как она не заходит в разряд дешевеньких ремонтных работ.

Автор:wpadm

Строительство бетонных ступеней для лестниц

Прекрасное крыльцо и лестница – неотъемлемая часть пригородного дома, и многих хозяев личных домов интересует, как сделать прекрасные и осторожные бетонные ступени для лестниц без помощи других.

Лестничные просветы из бетона служат не один год и не требуют ремонта, потому многие выбирают себе конкретно бетонные изделия.

Бетон – очень крепкий материал, изделия из него долговечны и выразительны.

Изготовка бетонных ступеней своими руками поможет сберечь не только лишь средства, да и время, принципиально только разобраться как происходит весь процесс.

Изготовка ступеней своими руками на фото.

Изготовка опалубки

Содержание:

    Особенности лестниц из бетонаИзбираем подходящую конструкциюПланирование грядущего изделияСтроительство ступенейОтделка бетонной лестницыКак чинить бетонные ступени?

Особенности лестниц из бетона

Бетон употребляют для лестниц как снутри строения, так и для изделий на улице. Предпосылки, по которым выбирают лестничные конструкции из бетона:

Цельные изделия из бетона даже после долголетнего использования не расшатываются от неизменной передвигающейся нагрузки, а ремонт требуется очень изредка.

Во время использования лестницей вам не угрожают противные скрипящие звуки, даже если вы решили отделать всю конструкцию деревом.

Бетонные конструкции могут иметь любые размеры и формы, от самой обычной маршевой до очень сложной винтообразной конфигурации.

Облицовка бетонных ступеней может быть самой различной.

Спецы отделывают бетон плиткой, деревом, искусственным камнем употребляют затратные ступени.

Риск возгорания бетонной конструкции малый.

Лестничные изделия бывают цельные либо наборные, когда на косоуры устанавливают затратные ступени.

Наборные варианты не имеют подступенков, потому будут легче как на техническом уровне, так и зрительно, но такую конструкцию не нужно устанавливать над местом домашнего отдыха, потому что лестница будет иметь просветы.

Если вы решили делать бетонное изделие своими руками, то следует учесть, что лестницу из бетона можно сделать лишь на месте строительства в его процессе.

Избираем подходящую конструкцию

Процесс производства ступеней из бетона спецы делят на несколько шагов. Сначала собирается опалубка всей бетонной конструкции.

Дальше укладывают арматуру и связывают ее меж собой. В последнюю очередь каркас заливают бетоном.

Сбор опалубки – самый непростой шаг работы, в особенности если у вас будет изделие сложной формы.

Проще всего сделать опалубку для одномаршевой лестницы обычной формы, которая размещена меж 2-мя параллельными стенками.

Чтоб сделать дизайн обычной маршевой лестницы увлекательнее, нижнюю ступень можно сделать округленной формы.

Если одномаршевая лестница прилегает к стенке только с одной стороны, то для нее делают торцевую часть опалубки и устанавливают ее на опоры.

Труднее всего сделать опалубку для двухмаршевой лестницы, которая не прилегает своими сторонами к стенкам.

Но, если верно вымерять все размеры и все высчитать, бетонное изделие получится прекрасным и крепким, а отделка плиткой либо камнем даст ему неповторимости.

Различные конструкции бетонных изделий на фото.

Фото:

Фото 1 Фото 2 Фото 3

Планирование грядущего изделия

Как и всякую постройку, изготовка бетонных ступеней начинают с расчетов и составления подробного плана.

Размеры лестницы в ширину должны составлять 80-90 см, ширина самой ступени – 29-30 см, а высота – 17 см. Удачный угол наклона лестницы от 30 до 45 градусов.

В проект также следует внести данные об огораживании, разных деталях, количество пролетов, тип конструкции.

Вес будущих изделий может составлять от 1,5 до 2,5 тонн, исходя из того, какая будет конструкция.

Потому база ступеней должна быть кропотливо обмысленной. В большинстве случаев основой лестницы служат фундамент и железобетонные балки.

Если вы планируете устанавливать ступени на стяжку по грунту, то ее также следует уплотнить с таким расчетом, чтоб давление ступеней не было больше 1 кг на кв. см.

При всем этом следует также учесть размеры декоративной отделки, которая нередко также обладает большим весом.

Лучшая схема лестницы и угол наклона на фото.

Угол наклона

Строительство ступеней

Если вы решили своими руками сделать ступени из бетона, вам пригодятся для работы:

    доска либо водостойкая фанера под размеры ступеней; строительный брус для подпорок; узенькие доски либо фанера до 9 мм для формирования непрямых форм.

Из строй материалов вам пригодится:

    цемент марки 500; песок; маленький и средний щебень; арматурный пруток.

Поначалу подготавливают поверхность, сглаживают ее и делают разметку. По разметке выбирают грунт на глубину 25-30 см либо больше, насыпают песчаную подушку и утрамбовывают.

Опалубку необходимо делать так, чтоб она была цельная, без щелей и зазоров. Соединяют детали опалубки шурупами, а торцы можно укрепить уголками из стали.

Когда форма готова, повдоль нее снутри укладывают пруты арматуры, которые соединяют меж собой сваркой либо вязкой проволокой.

Для заливки употребляют как готовые цементные консистенции, так и изготовленные своими руками. Начинают заливать лестницу бетоном с нижней ступени, делая перерывы на просушку.

Заливая бетон, необходимо смотреть, чтоб раствор не порвал опалубку своим давлением. Очередной принципиальный момент – вибрование бетона.

Если проигнорировать эту функцию, ступени могут получиться кривыми, иметь разные недостатки, мелкие и огромные ямы из-за шаров воздуха.

Спецы делают это при помощи глубинного вибратора, но если вы делаете лестницу своими руками, используйте арматуру либо штырь.

Отделка бетонной лестницы

Когда бетон застынет и опалубка будет снята, встает вопрос, как отделать изделие?

Метод отделки зависит сначала от того, где будет размещена лестница – на улице либо в доме, от ее формы, также от ваших личных предпочтений.

Отделка ступеней затратными элементами на фото.
Если лестница размещена в доме, один из самых обычных методов отделки – ламинат. Выбирайте износоустойчивые панели.

Ламинат укрепляют к лестнице при помощи железной направляющей.

Устройство лестницы

Схожим образом употребляют также и готовые древесные затратные ступени, только не употребляют железный профиль.

Ламинат и затратные древесные поступи делают лестницу не только лишь более прекрасной и утонченной, но также уберегают ступени от истирания.

Для декора также употребляют бетонные затратные ступени, также затратные поступи из камня, мрамора, гранита.

Такие затратные элементы дадут скучноватой бетонной лестнице изюминку и сделают самой броской деталью как внутренней, так и внешней отделки вашего дома.

Отделка глиняной плиткой – очередной более распространенный вид декора бетонных ступеней как снутри дома, так и на улице.

Отделка плиткой просит выполнения ряда правил, чтоб работа была высококачественной и надежной.

Сначала, перед отделкой плиткой необходимо отлично очистить ступени от налета, пыли и грязищи, обмыв их водой со щеткой.

Если лестница уже использовалась ранее, то следует обезжирить ее, добавив в воду хоть какое моющее средство.

При отделке плиткой выложите материал отделки по ступеням, чтоб найти, какая плитка нуждается в обрезке и подгонке.

Когда плитка подогнана, поверхность покрывают грунтом и просушивают в течении нескольких часов.

Клей наносят на плитку и на поверхность ступени, чтоб соединение было полным. На кромку ступеней укрепляют профиль из металла, в который вставляют края плитки.

Этот профиль делает не только лишь декоративную функцию, да и защищает от скольжения.

Отделка плиткой на фото.

Пример отделки лестницы плиткой

Как чинить бетонные ступени?

Невзирая на то, что бетон – очень крепкий и крепкий материал, с течением времени по краю ступеней могут образоваться сколы и трещинкы, в особенности на уличных ступенях.

В таком случае необходимо произвести ремонт ступеней.

Ремонт бетонных лестниц – работа не непростая. Чтоб произвести ремонт бетонных изделий, сначала, вам будет нужно дрель и сверло по бетону.

Начинают ремонт с того, что делают в сколе несколько отверстий и вставляют туда шурупы подходящего поперечника.

Отверстия лучше делать под различными углами, а шурупы вкручивать очень глубоко.

Продолжают ремонт сооружением опалубки из прямых досок, которые закрепляют очень прочно.

Перед заливкой формы бетоном, ее смачивают водой, чтоб влага из раствора не ушла в дерево.

Сейчас заливают опалубку веществом, утрамбовывают смесь, чтоб вышел излишний воздух и оставляют сохнуть.

Когда раствор высохнет, снимают формы и по мере надобности затирают выпуклости шпателем либо железной щеткой.

Ремонт бетонных ступеней своими руками на фото.

Ремонт ступеней

Автор:wpadm

Установка шкафа из гипсокартона своими руками

Шкаф из гипсокартона своими руками – хорошая подмена дорогостоящего древесного шкафа, при всем этом без утраты эстетических параметров.

Гипсокартон – красивый материал, который можно использовать для сотворения различного рода мебели, в том числе и шкафа.

Благодаря пластичности гипсокартона, конструкцию можно расположить практически в любом месте квартиры – установить шкаф из гипсокартона в туалет, поставить в ванной либо сделать интегрированный шкаф-купе для спальни либо гостиной.

Если вы желаете разграничить место, сделать шкаф купе в прихожей либо в качестве перегородки меж кухней и гостиной – это тоже может быть.

Плюс все это можно сделать без помощи других, т. к. работать с гипсокартоном еще проще, чем с другими материалами отделки.

В статье будет дана аннотация по строительству шифанеров из гипсокартона различного типа, а фото и видео посодействуют вам сделать работу отменно, и сделать шкаф с личным дизайном в собственной квартире.

Содержание:

    Этапы производства конструкции

      Выбор места и подготовка поверхностиУстановка каркаса шкафа

    Дизайн и размещение

Этапы производства конструкции

Сначала, разберемся с высококачественными чертами гипсокартона. Благодаря им шкаф из этого материала будет на сто процентов экологичен, т. к. материал не выделяет вредных веществ ни при каких критериях.

Не считая того, гипсокартон обладает высочайшей термоизоляцией, а при специальной обработке : водоустойчивостью и защите от грибков и паразитов – таковой тип материала можно приобрести, если вы желаете поставить шкаф в туалет либо в ванной.

Гипсокартон позволяет сделать осветительные приборы на конструкции, что очень животрепещуще для спальни либо гостиной, также обладает неплохой звукоизоляцией.

Так что, если у вас тонкие стенки, то имеет смысл поставить шкаф впритирку к стенке, соединенной с другой квартирой, чтоб уменьшить количество шума от соседей.

В конце концов, этот материал очень пластичный, потому ваш шкаф из гипсокартона может быть хоть какой формы, иметь полки и ниши в таком количестве и виде, как вы запланируете.

Гипсокартон просто красится, потому можно будет придать ему цвет либо нанести узор, который идеальнее всего вписывается в ваш интерьер.

Также можно соединять его с другими материалам, к примеру, стеклом либо деревом.

Выбор места и подготовка поверхности

До того как приступать к работе, необходимо избрать место, где он будет находиться, и начертить план грядущего шкафа. Чертеж должен отражать размеры постройки, количество полок и ниш, расстояние меж ними и пр.

Схема шкафа

После того как чертеж готов, можно начинать разметку поверхности. Необходимо отметить не только лишь его ширину и высоту, да и места расположения полок – так будет легче производить установка.

Поверхность под шкаф из гипсокартона необходимо кропотливо очистить: идеальнее всего убрать старенькое покрытие и выровнять стенки.

Если покрытие новое, без деформаций и повреждений, то можно устанавливать шкаф прямо на него.

На стенку необходимо нанести амортизирующую ленту – это сделает лучше звукоизоляцию конструкции и устойчивость к вибрациям.

Каркас делается из железных профилей и древесных реек. Лучше использовать готовый чертеж с размерами.

Вернее использовать конкретно железные профили, т. к. возможность их деформации мала, в то время как для древесного каркаса таковой риск всегда находится.

Каркас для шкафа

Древесный каркас лучше сделать исключительно в том случае, если нагрузка на полки шкафа подразумевается очень большой – дерево обладает наилучшей устойчивость.

Расположите каркас на намеченных ранее линиях, используя для фиксации дюбеля, саморезы и шурупы.

Направляющие профили закрепляются на стенки, потолок и пол. Шаги меж ними зависят от размера шкафа: чем он больше, тем меньше расстояние меж профилями.

Последующим шагом инсталлируются подвесы.

На их закрепляют стоечные профили, а там, где конструкция соприкасается со стенкой, закрепляют специальную уплотнительную ленту, которая служит укреплением каркаса и защитой от его деформации.

Установка каркаса шкафа

Начинать установку каркаса следует по направлению к углам.

Если вы планируете хранить в шкафу что-то тяжелое, то лучше сделать некие его элементы из стекла, дерева либо металла – так конструкция будет надежнее, ну и внешний облик станет оригинальнее.

Смотрите пошаговую аннотацию по установке каркаса на стенку на видео и фото, до того как начинать работу над своей конструкцией.

После установки каркас покрывают гипсокартоном. Заблаговременно разрежьте листы в согласовании с необходимыми размерами – сделать это можно при помощи ножовки и электролобзика.

Устанавливаются листы дрелью, но делать это необходимо аккуратненько, т. к. гипсокартон просто можно разрушить.

Углы конструкции лучше обшить металлическими уголками либо штукатурной сетью – это будет служить дополнительной защитой.

Обшивать шкаф следует с обеих сторон: снутри и снаружи.

Зависимо от вашей задумки, лист гипсокартона устанавливается и в качестве двери шкафа, или он остается открытым либо двери делаются из другого материала.

Последним шагом необходимо обработать швы штукатуркой, и всю поверхность – шпаклевкой в два слоя.

После того как она высохнет, наносится очередной дополнительный слой, который после высыхания необходимо обработать шкуркой.

Сейчас сможете покрывать готовый шкаф избранным вами покрытием – оклеить, выкрасить либо заклеить пленкой.
Перед покраской нужно сделать грунтовку, чтоб избавиться от вероятных маленьких изъянов.

Сейчас ваш шкаф из гипсокартона своими руками готов. Можно заняться его декорированием, сделать интегрированные осветительные приборы и заполнить его содержимое.

Шкаф купе из гипсокартона делается аналогично, с той только различием, что обязан иметь нишу около 60 см для размещения одежки.

Все этапы сотворения шкафа вы сможете проследить по фото.

Фото:

Фото 1 Фото 2 Фото 3 Фото 4 Фото 5 Фото 6

Дизайн и размещение

Шкаф из гипсокартона может органично вписаться в хоть какое помещение квартиры, но его внешний облик, зависимо от расположения, будет существенно отличаться.

Шкаф купе из гипсокартона идеальнее всего сделать в спальне либо гостиной.

В особенности прибыльно будет смотреться интегрированный угловой шкаф – он займет пустующую нишу, не понижая при всем этом место комнаты. А если оборудовать его двери зеркалами, то можно и зрительно прирастить место.

Фото:

Фото 1 Фото 2 Фото 3

Для ванной идеальнее всего подходят маленькие шкафчики либо даже просто полки из гипсокартона – их можно расположить на стенках либо в углу помещения, и использовать для хранения предметов гигиены.

Благодаря пластичности материала, его установку в туалет можно использовать в качестве маскировки для труб.

В данном случае в туалет устанавливается конструкция, схожая на короб, которая закрывает собой выступающие коммуникации.

Если туалет совмещен с ванной, и места больше, то можно сделать несколько вариантов конструкций.

К примеру, сделать закрытый шкафчик, который повесить над раковиной, также установить несколько полок либо ниш на стенки – они могут служить местом для хранения, как гигиенических средств, так и предметов декора.

Из гипсокартона может получиться и красивая перегородка, служащая разделением в ванной, если туалет находится в этом же помещении.

Вы сможете отделить место с душевой кабиной либо ванной, огородив сплошной стеной туалет, либо сделав что-то вроде арки.

Со стороны ванны ее можно оборудовать нишами, в каких можно будет хранить гигиенического средства.

Дополните такую конструкцию элементами стекла и других материалов, и место вашей ванной перевоплотится в истинное произведение искусства.

Большой вариантов, как отделать туалет и ванную гипсокартоном смотрите на фото – способностей работы с этим материалом вправду много, и вы без усилий отыщите что-то подходящее для собственной ванной, даже если она маленького размера и необычной формы.

Фото:

Фото 1 Фото 2 Фото 3 Фото 4 Фото 5 Фото 6

Для дизайна шкафа в прихожей также есть огромное количество вариантов. Это может быть настоящий шкаф купе – его можно расположить в стенке, которая соединяет коридор с комнатой, и таким макаром, сделать лучше разграничение места.

Либо можно сконструировать из гипсокартона маленький комод для хранения обуви, а шкаф для одежки приобрести готовый. Можно сделать и угловой маленькой шкаф, куда поместится верхняя одежка на текущий сезон.

Шкаф из этого материала в прихожей можно снабдить встроенными светильниками – их обычно монтируют понизу конструкции по периметру.

Это не только лишь будет смотреться модно, да и сбережет вам место для установки другого вида освещения, если прихожая маленькая.

С подсветкой отлично смотрятся шкафы в гостиной и комнате благодаря тому, что таковой свет можно регулировать, возникает возможность сделать в комнате разную атмосферу: рабочую, либо напротив, расслабленную.

На кухне шкаф из гипсокартона может делать как многофункциональную, так и разграничительную функцию, отделяя обеденную зону от рабочей.

Фото:

Фото 1 Фото 2 Фото 3

Его тоже можно сделать с подсветкой и декоративными элементами, но для этого помещения не стоит делать конструкцию очень громоздкой, чтоб она не выбивалась из общего места.

Куда бы вы ни решили поставить собственный шкаф – в прихожую, туалет, кухню либо гостиную – есть огромное количество вариантов реализации вашей идеи.

Работать с гипсокартоном просто, а конструкции, получающиеся из него, смотрятся очень презентабельно – никто не усвоит, что вы собрали ее своими руками.

Автор:wpadm

Делаем подвесные потолки своими руками

Когда домашний интерьер просит чего-то необыкновенного либо потолочное перекрытие имеет приметные недостатки, выход один – установить навесной потолок своими руками.

В совсем любом помещении отлично смотрится потолок реечного типа, который позволяет воплотить в действительность самые смелые дизайнерские проекты, к примеру, украсить потолок мягенькой подсветкой.

Для установки потолка в помещении, где всегда мокро, другими словами в ванной, употребляют листы ПВХ.

Поливинилхлорид легок в применении, а главное – экологичен.

Установка потолка – это достаточно обычное строительное мероприятие. Специалисты молвят, что самый простый метод сделать навесной потолок – выложить его из ячеек.

Такая плитно-ячеистая конструкция именуется армстронг.

Обо всем этом стоит поведать более серьезно.

Содержание:

    Реечные потолкиПотолочные панели из пластикаПлиточно-ячеистый потолок «Армстронг»

Реечные потолки

Перекрытия реечного потолка конструируют из панелей пластика, алюминия либо стали. Толщина данных панелей составляет, как минимум 0,4 мм, как максимум : всего 0,7 мм.

Ширина одной ячейки колеблется меж 50 мм и 30 см. Самая длинноватая панель – 6 метров в длину.

Рейки отлично укладывать как повдоль, так и поперек потолка. А если их расположить на искосок, то можно достигнуть необычного зрительного эффекта – комната возрастет либо, напротив, уменьшится в размерах.

Если помещение несколько узенькое и достаточно огромное в длину, идеальный вариант – выложить рейки в горизонтальном направлении.

Фото:

Фото 1 Фото 2 Фото 3

Если вы проигнорируете этот совет и расположите рейки по другому – на взор комната станет еще длиннее.

Основное различие меж видами реек заключается в методе их состыковки.

Некие рейки впритирку друг к другу не прилегают, меж ними остается крохотное место шириной чуток больше сантиметра.

После монтажа такового реечного потолка на отверстия укрепляют декоративные профили. Бывают и такие рейки, которые соединяются краями, образуя закрытый стык.

Существует также реечный потолок, один элемент которого плотно примыкает к другому.

До того как начинать установка потолочного перекрытия из панелей в ванной либо в ином помещении, стоит разобраться в навесной системе.

Она содержит в себе несущую нишу, налаживаемый подвес, угловые профили. Шина – это железная база, снаряженная фиксаторами, в которые вставляются и защелкиваются рейки.

Подвес имеет опору с обоймой. Обойму присоединяют к шине, а опору – к потолку.

Меж потолком и подвесом остается пустое место в спектре от 5 до 12 см. Эта цифра будет зависеть от того, размещаются либо нет в нише потолка коммуникации.

Если устройство потолка ванной комнаты стало понятным до мелочей, то можно перебегать к монтажу.

Но если есть хоть капля неуверенности, что можно просто все сделать самому, поглядите, как сделать навесной потолок на видео.

Чтоб выполнить установка навесного потолка, нужно запастись дрелью и перфоратором. Но не считая этого вам пригодятся строительный уровень и рулетка.

В данном деле не обойтись и без линейки, маркера, шурупов и дюбелей.

Установка начинается с обычного маркера. Им обозначают границу нового потолочного перекрытия. От старенького потолка нужно отойти хотя бы 5 см.

Потом в ход идет строительный уровень, помогающий провести ровненькую правильную линию по всему периметру помещения.

При помощи прочерченных меток следует замерить длину стенки, чтоб отрезать подходящий кусок углового профиля. У стандартного профиля длина составляет три метра. Его режут ножницами по металлу.

Сделанный регулирующий профиль прикладывается к стенке, непременно по проведенной черте.

Дрелью через каждые 50-60 см необходимо просверлить маленькие дырки, чтоб вкрутить туда саморезы и дюбеля, зафиксировав ими профиль.

После чего строительным уровнем инспектируют, ровно ли его закрепили.

На зонах фиксации опорных шин необходимо средством рулетки сделать отметки. Первую точку стоит поставить, отойдя от стенки 30-40 см.

А все другие отметки нужно оставлять на расстоянии 0,9 см либо 1 метр друг от друга. Просверливаются отверстия, и подвесы крепятся на саморезы и дюбели. Корректность крепления инспектируют уровнем.

Траверсы (несущие шины) кладут на расстоянии 1-го метра друг от друга. Их устанавливают в вертикальном положении относительно реек, на той же высоте, что и профиль.

Траверсы соединяют с подвесами шуруповертом. Тут нужна особенная бдительность, чтоб ненароком не сделать конструкцию кривой.

Ровненькое размещение частей навесного потолка – гарантия его прекрасного вида.

Предстоящее действие – установка реечного потолка. С реек снимают защитную пленку, после этого их нарезают по размерам помещения.

Они должны быть на 30-50 см меньше места меж 2-мя стенками. Рейки необходимо осторожно воткнуть в шины и закрепить фиксаторами.

Установка реечного перекрытия завершают креплением плинтусов. Если стенки имеют погрешности, лучше избрать широкие плинтуса, которые визуально исправят недостатки.

Реечный потолок на кухне и в ванной, в случае его загрязнения, можно тихо мыть.

Элементы реечного потолка специально изготавливают из материала, который не портится из-за влажности, к примеру, из ПВХ.

Потолочные панели из пластика

Система навесного потолка из пластмассовых панелей устанавливается без заморочек и подходит для хоть какого помещения, а в особенности для лоджий, туалетов и кухонь.

Установка данного перекрытия в ванной способен скрыть коммуникации, другими словами вентиляцию и трубы.

Фото:

Фото 1 Фото 2 Фото 3

Панели ПВХ не впитывают запахи и красивого скрывают недостатки потолка. Если такие панели постелить наверх ванной, то можно не волноваться – панели ПВХ при нагревании не выделяют небезопасных веществ.

На рынке стройматериалов встречаются модели пластмассовых панелей ПВХ со швами и без швов.

В длине они могут составлять 2,7 м, 3 либо 6 метров. Их ширина – от 20 до 33 см, а толщина колеблется меж 8 и 25 мм.

Реечные панели длиной 6 метров берут для установки потолка в огромных комнатах. А стандартные панели имеют такие размеры длины, ширины и толщины: 3 мм, 25 мм и 8 мм соответственно.

Набор составляющих для сотворения навесного потолка из пластмассовых реек ПВХ включает:

    каркасную базу, приделанную к потолку; углы для соединения плинтусов; панели ПВХ; плинтуса с пазами для крепления панелей; покрытые цинком шурупы с пресс-шайбой в 2,5 см.

Опорами для межэтажного перекрытия могут послужить брусья из дерева либо профили из металла. Для ванной комнаты лучше приобрести железные профили.

Если в ванную установить древесные опоры, с течением времени произойдет деформация навесного потолка.
Металлокаркас дополняется направляющим пристенным и потолочным профилем (УД и СД).

Зафиксировать потолочный профиль на перекрытии меж этажами посодействуют прямые П-образные подвесы.

Фиксация опорного каркаса к перекрытию и стенкам совершается при помощи дюбелей и шурупов размером 6 на 40 мм.

Когда требуется скреплении профилей вместе, употребляют крестовой краб и шурупы, сверло для которых берут 12 мм.

Когда по периметру, допустим, ванной комнаты, нанесена разметка, к стенке прикладывают профиль, фиксируя его шурупами с шагом в 40 см.

По осям несущих профилей с промежутком в метр при помощи дюбелей 6 на 40 мм прикрепляют П-образные подвесы. Ножки подвесов с перфорацией сгибают под прямым углом.

А потом к ним средством шурупов создают установка потолочных профилей.

Дальше идет установка пластмассовых панелей. Поначалу с шагом 20 см укрепляют потолочный плинтус, а потом в его выемки вставляют рейки.

Вставка пластмассовых реек делается с фиксацией шурупами и пресс-шайбой. Последующую рейку вставляют в отверстие, мало постукивания по ней, чтоб пластинка вошла вполне.

А потом идет фиксация панели ПВХ в выемке потолочного плинтуса.

Чтоб соединить плинтуса в углах можно использовать уже готовые уголки. Для осветительного прибора в пластмассовых панелях вырезают отверстие, и прибор освещения монтируют на предшествующую панель.

Как верно сделать навесной потолок из панелей ПВХ, скажет видео в разделе.

Плиточно-ячеистый потолок «Армстронг»

Чтоб выполнить установка конструкции «Армстронг», определяют периметр помещения, округляя полученную цифру до 3 метров. Излишние см потолка будет просто срезать в углах.

Для комнаты размером три на четыре употребляют несущий профиль размером 37 метров. Так, около 80 см материала пойдет на один кв. метр потолка.

Специалисты рекомендуют округлять количественные числа профиля и материала.

Если армстронг мягенький и ничем не нагружен, то потолок лучше прикреплять к стенкам каждые 60 см, а если он жесткий и нагруженный, то в 2 раза почаще.

Для укрепления конструкции установка несущих профилей создают вертикально относительно стенок недлинной длины. Так армстронг становится прочнее, и экономится покрытие.

Установка потолка армстронг просит отойти от имеющегося потолка один метр. По изготовленной отметке вокруг стенок чертят контур, по которому и будет размещаться навесной потолок.

Как выложить армстронг показано на видео.

Видите ли, принцип сборки потолка армстронг прост до невозможности. Ячейки необходимо устанавливать с легким наклоном, мало подталкивать в уголках.

Монтировать навесной потолок армстронг так же длительно, как и обыденный потолок.

Если вы не противитесь без помощи других заняться и подсветкой сверху, то изучите несколько советов:

    натяжные потолки можно украшать подсветкой, имитирующей звездное небо; подсветкой расширяют место комнаты; сделать необыкновенный световой эффект можно подсветкой из-под карнизов потолка; можно ограничиться самой обычной подсветкой, которую делает лента из светодиодов; потолки в два уровня могут быть украшены комбинированной подсветкой; подсветкой можно поменять и украсить кислый интерьер.
Автор:wpadm

Делим помещения перегородками из кирпича

Чтоб поделить одно огромное помещение на два либо больше малеханьких, употребляют перегородки из кирпича.

Они не являются несущими конструкциями, но при всем этом довольно крепкие, устойчивые к влаге и инсталлируются стационарно.

При постройке перегородок такового типа своими руками следует соблюдать противопожарные нормы и требования СНиП.

Перегородки своими руками устанавливают не только лишь в жилых помещениях.

В бане, где простенки должны быть не только лишь крепкие, да и противопожарные, кирпичные перегородки будут самым подходящим вариантом.

Содержание:

    Особенности конструкцииРаствор для кладкиСтроительство перегородкиКладка кирпича на реброПерегородки в бане

Особенности конструкции

Кладка перегородок из кирпича своими руками делается, соблюдая требования СНиП и противопожарные нормы, чтоб конструкция вышла долговременной и надежной.

Постройку перегородок своими руками начинают уже после выполнения всех строй работ, когда стенки и потолки вполне готовы.

Если перегородки из кирпича строят в квартире своими руками, то фундамент под их не делают, а в личном доме простенки ставят как на фундамент, так и на половые балки.

Сделать фундамент довольно трудоемко, но это основание будет надежным и долговременным.

СНиП и противопожарные нормы требуют, чтоб толщина перегородки была не меньше 10 см.

Для строительства должны быть применены противопожарные материалы, потому самым всераспространенным материалом для таковой работы остается кирпич.

Вес перегородки такового типа достаточно большой, потому устанавливают ее лишь на перекрытиях из железобетона.

Для уменьшения веса в работе можно использовать пустотелый кирпич, но даже такая постройка нежелательна для старенькых домов и на древесных перекрытиях.

В квартире для перегородок такового типа можно использовать пенобетонные либо газосиликатные блоки, а в бане, бассейне, ванной комнате, где обычно влажность превосходит норму, идеальнее всего использовать полнотелый кирпич, который не так стремительно впитывает воду и медлительнее разрушается.

Щели и трещинкы следует непременно заделать, чтоб в их не разводились насекомые.

Схема кирпичной перегородки

Необходимо знать, что в новейшей постройке необходимо воздержаться от возведения перегородок такового типа в течении полугода, пока дом не даст усадку.

Кладку из кирпича обычно оштукатуривают сверху, потому швы меж кирпичами лучше не заполнять веществом стопроцентно, чтоб штукатурка держалась на стенке крепче.

Марка кирпича также имеет значение. Обычно для простенков такового типа употребляется марка М100 размером 200 на 120 на 65 мм. Обычно строят перегородки в полкирпича.

Если длина ее будет больше 3 м, то за один заход не следует делать кладку выше 1 м, чтоб стенка не перекосилась.

Раствор для кладки

От свойства раствора для кладки зависит и качество самой перегородки. Обычно употребляют смесь песка и цемента в последующей пропорции: одна часть цемента и три части песка.

Сухие ингредиенты соединяют и смешивают с водой. Смесь раствора должна быть таковой, чтобы его можно было свободно взять мастерком.

Чтоб достигнуть наибольшего свойства раствора, следует брать незапятнанный речной песок, в каком нет маленьких камушков и вкраплений глины.

Конечно, раствор, изготовленный при помощи бетономешалки, будет наилучшего свойства, чем изготовленный вручную.

Строительство перегородки

Разметка – самый 1-ый и принципиальный шаг работы. На полу и на боковых стенках отмечают контуры грядущего изделия, также места, где будет крепиться шнур.

До возведения простенка такового типа фундамент сглаживают при помощи бетонной стяжки, как показано на видео.

После чего на пол либо фундамент укладывают слой рубероида либо пленки. На базу кладут раствор и выкладывают кирпич рядами. Раствор первого ряда собственной шириной компенсирует выпуклости базы.

Чтоб конструкция была выложена строго по уровню, воспользуйтесь шнурком, натянутым меж примыкающими стенками, а горизонтальность первого ряда проверьте при помощи уровня.

Каждый следующий ряд также кропотливо инспектируют на горизонтальность и прямолинейность рядов, чтоб стенка не перекашивалась и не выпячивалась.

Чтоб перегородка крепко скрепилась с боковыми стенками, в их делают штробы глубиной 3 – 5 см, в которые заводят последние кирпичи простенка.

Армирование перегородки

Толщина раствора меж кирпичами должна быть от 1 до 1,5 см.

Для прочности конструкции следует сделать армирование своими руками. Для этого железную арматуру, толщина которой должна быть 4 – 6 мм, заводят одним концом в стенку, а вторым – в кладку.

Армирование также делают при помощи узкой сетки, которую укладывают в кладку каждые четыре ряда.

Армирование сделает кладку крепкой и устойчивой, потому не третируйте этим процессом.

Если вы кладете кирпич на ребро, то следует делать вертикальную перевязку швов, когда вертикальный шов 1-го ряда размещен над серединой кирпича примыкающего ряда.

Как уже говорилось, перегородки такового типа не являются несущими, потому меж самой конструкцией и потолком необходимо бросить маленький зазор, толщина которого 2 – 3 см. его заполняют войлоком и в предстоящем замазывают штукатуркой.

Верхний ряд простенка обычно делают из боя кирпича, толщина которого подходит под постройку. На видео показано, как строить простенки такового типа.

Кладка кирпича на ребро

Нередко для экономии места в квартире, кирпич выкладывают на ребро. Кладка на ребро имеет свои плюсы и минусы.

Не считая того, что толщина кладки на ребро приметно меньше, по этому она сберегает место в помещении, такая кладка бережет также строй материалы – как кирпич, так и раствор.

В особенности видна такая экономия будет в этом случае, если вам необходимо сделать несколько зданий в доме, квартире либо бане.

Не считая того, кладка на ребро своими руками поможет сберечь также и ваши средства.

Но, кладка на ребро имеет и свои минусы. Такую работу может выполнить далековато не каждый, потому для возведения ровненьких простенков идеальнее всего обратиться к помощи экспертов.

Строй материалы для таковой кладки должны быть высочайшего свойства, по всем требованиям СНиП и соблюдать также противопожарные нормы.

Также, по требованиям СНиП следует непременно армировать такие простенки.

Строить стенку в квартире либо доме за один заход не следует, лучше поделить работу на два – три приема, чтоб слой успевал просохнуть и затвердеть.

Кладка на ребро показана на видео выше.

Перегородки в бане

Простенки такового типа в бане делают даже в тех случаях, если сама постройка выполнена из дерева.

Простенки из кирпича в бане, так же как в доме либо квартире, устанавливают на фундамент, который за ранее подготавливают.

Для вставки печи делают особое окошко, а в нижней части простенка необходимо сделать отверстия вентиляции.

Если вы делаете кирпичный простенок в древесной бане, то в местах соединений простенка с деревом следует установить древесный наличник.

Автор:wpadm

Вентилируемые фасады из керамогранита

Широкую популярность вентилируемые фасады из керамогранита стали получать благодаря надежности и простоте.

Вся конструкция состоит из тройки составляющих: ветровая и термоизоляция, крепежная система (направляющие, зажимы) и облицовочный материал.

В качестве последнего может употребляться натуральный камень, керамогранит либо другие композитные материалы.

Выбирая из предложенных вариантов, сначала обращают свое внимание на их цена. Керамогранит – имеет более прибыльное положение из всех.

Фото:

Фото 1 Фото 2 Фото 3

Он проще в эксплуатации и наименее прихотлив к уходу. Но разработка монтажа и конструкционные особенности систем во всех случаях схожи.

Содержание:

    Устройство и разработка монтажаПриступаем к работеГде приобрести и сколько стоит?

Устройство и разработка монтажа

Поделить устройство вентилируемого фасада из керамогранита может быть на четыре составляющие:

    Ветряная защита; Утеплительный слой; Система креплений; Облицовка.

Ветряная защита производится из мембранных тканей.

Избираемый материал будет зависеть от ожидаемого в конечном итоге результата:

    Водоизоляционная пленка; Пароизоляционная пленка.

Чтоб в стенках не скапливалась влага, нужно использовать пароизоляционные материалы.

Они могут накладываться независимо от теплоизолятора, защищая от сырости поверхность стенок.

Чтоб защитить конкретно теплоизолятор, необходимо наносить водоизоляционную пленку. Кандидатурой может послужить 2-ой слой пароизоляции, монтируемый с другой стороны.

Оба варианта мало по-разному, но будут делать одну общую задачку – ветрозащиту поверхности, ограждая ее от неблагоприятных воздействий атмосферы.

Также разработка вентилируемых фасадов из керамогранита предполагает надежное утепление поверхности стенок в образующейся полости.

Не всегда конструкция обшивки будет позволять класть теплоизолятор, но если это может быть – не стоит третировать.

В качестве теплоизоляционного слоя используют хоть какой современный материал, созданный для этих целей и продаваемый на рынке.

Наибольшее распространение получили:

Пенополистирол экструдированный; Минеральная вата.

Более принципиальное значение, обустраивая подвесной вентилируемый фасад из керамогранита, имеет крепежная система.

Она состоит из набора креплений и направляющих, которые устанавливаются к стенке анкерами и позволяют регулировать место меж фасадом и облицовкой под теплоизолятор.

Установка керамогранита можно выполнить 2-мя разными методами:

    С открытым швом; С закрытым швом.

Большого отличия меж ними, не считая кляймеров для открытого либо укрытого крепления и метода монтажа, нет.

В первом случае швы будут выступать наружу и видимы невооруженному глазу.

2-ой метод более трудоемок, потому что в керамограните должны быть обмыслены пазы в торцах, в которые прячутся крепления.

Вполне разобрав структуру системы, можно пошевелить мозгами, как проще выполнить установка вентилируемого фасада из керамогранита.

В одно либо двухэтажных домах все работы можно организовать своими усилиями.

Приступаем к работе

Сначала требуется приготовить весь нужный инструмент:

    Электроинструмент (перфоратор, дрель, болгарка и шуруповерт); Канцелярский ножик и отвертка; Киянка (резиновая либо древесная) и молоток; Уровни различной длины (в том числе модель углового типа).

Проводя расчет вентилируемого фасада из керамогранита, нужно точно найти нужное количество всех девайсов.

Сам облицовочный материал должен приобретаться за раз, потому что в различных партиях он может иметь несущественные, но приметные глазу отличия.

Ну и очень неловко будет в предстоящем бегать по магазинам и докупать различные мелочи, растрачивая драгоценное время.

Потому что вес вентилируемого фасада из керамогранита зависит почти во всем от выбора 1-го из 3-х материалов, это нужно учесть при приобретении крепежных анкеров.

К примеру, композитные материалы намного легче, чем керамогранит, потому для второго варианта нужна более мощная система конструкция.

Труднее всего облицевать фасад натуральным камнем.

Монтируя крепления, следует позаботиться, чтобы узлы вентилируемого фасада из керамогранита были очень надежными.

Их крепление производится при помощи особых нержавеющих анкеров, под шляпки которых укладываются шайбы.

Обустраиваемая система вентилируемого фасада из керамогранита играет не только лишь декоративную функцию, украшая стенки.

Она также защищает их от воды и защищает от ненужного термообмена.

Окончив монтировать каркас, нужно приступить к укладке теплоизоляционного слоя.

Он должен быть точно подогнан под размеры и закреплен к стенке тарельчатыми гвоздями.

Можно использовать любые теплоизоляционные материалы, но мастера советую использовать те из их, которые позиционируются для фасадных систем.

Потом наносится ветрозащитная пленка. Ее можно укреплять в любом положении, соединяя соединения специальной лентой.

Самое принципиальное – не попутать стороны. На внешней поверхности материала наносится товарный символ производителя.

Внутренняя сторона должна как можно плотнее прилегать к теплоизолятору.

На этом вентилируемые фасады домов из керамогранита фактически смонтированы. Остается прикрепить сам материал.

Если придерживаться уровня самой первой направляющей, перекосов появиться не должно.

Где приобрести и сколько стоит?

В наши деньки строй рынки полны самых разных материалов, потому приобрести вентилируемый фасад из керамогранита не составит никакого труда.

Рекомендуется уделять свое внимание на производителей, испытанных временем.

Сейчас цена вентилируемого фасада из керамогранита не настолько велика, чтоб на их стоило сберегать.

К тому же срок службы составляет от 25 лет. Современным рынком предлагаются последующие цены (за квадратный метр):

    Керамогранит обыденный – от 170 рублей; Фасадный керамогранит – от 360 рублей.

Вкупе с теплоизолятором и комплектующими (крепления, саморезы, направляющие) стоимость вентилируемого фасада из керамогранита без учета услуг спеца составит около 1500-3000 рублей.

Приблизительно столько же составит стоимость монтажа вентилируемого фасада из керамогранита. Услуги спеца обойдутся в 1400-1500 рублей.

До того как приступать к работе, стоит посчитать общую цена всех составляющих сметы, после этого обусловиться, стоит растрачивать собственные нервишки и время.

Яндекс.Метрика